Любопытные заметки о текстиле

Сообщение **Timurid** » 09 дек 2007, 12:51

Краткая древняя история хлопководства.

Начало использования человеком волокнистых растений теряется в глубокой древности. Первобытные ткацкие станки известны в древней Греции за 2500 лет до н.э., а в Египте – задолго до династических погребений, т. е. примерно более чем за 4000 лет до н.э. Прядильным материалом в то время служили шерсть, шелк и льняное волокно.
Одной из самых древних прядильных культур является и хлопчатник. Не установлено, когда человек в первые начал использовать хлопковое волокно. Однако со времени открытия в долине реки Инд древнейшей цивилизации Мохенджо - Даро, существовавший более 3000 лет до н.э., было установлено, что именно в древней Индии впервые в мире, было, положено начало изготовления пряжи из волокна хлопчатника.
Исторические, мифологические и лингвические сведения также подтверждают наибольшую древность Культуры хлопчатника в Индии. По данным центральной технологической лаборатории Индии, куски ткани, найденные в раскопках Мохенджо-Даро, сотканы из волокна хлопчатника, близкого к виду Gossiypium arboreum. Упоминание о хлопчатнике имеется в древне еврейском гимне «Ригведы», написанном 1500 лет до н.э., в котором восхваляется ткань, изготовленная на ткацком станке. В религиозных законах Ману (около 800 лет до н.э.) указывается, что брахманы должны быть одеты в одежду, сотканную из хлопка. Историки тех далеких времен в своих трудах очень высоко оценивали ткани, изготовленные в долине Инда. Греки называли муслин «гангитики», что указывает на происхождение хлопчатобумажных тканей из долины Ганга. Индийские ткачи в те времена достигали весьма высокой степени совершенства в производстве тканей. Влияние древнего искусства ткачей находит отражение в производстве индийских тканей и в настоящее время.
Впервые в европейской литературе сведения о хлопчатнике встречаются у Геродота (445 г. до н.э.). Он описал о произрастание в Индии деревьев, доставляющих шерсть. Геродот посетил почти все страны Ближнего Востока, но он не сообщает о произрастании в них этого растения. Таким образом, хлопчатник в то время был известен только в Индии. Античная Европа впервые непосредственно столкнулся с процветающей в Индии культурой хлопчатника во время походов Александра Македонского (3340 – 323 гг. до н . э), проникшего в долину Синда . Сведения о хлопчатнике, собранные при Александре Македонском, были подытожены Теофрастом . Теофраст в своём труде «Исследование о растениях» (350 г. до н. э.) упоминает о многочисленных «шерстеносных деревьях», обнаруженных им на острове Тилос в Эгейском море . Описывая эти формы, Теофраст отмечает, что их лист подобен виноградному, но мелкий, а иногда величиной с весеннее яблоко. Очевидно здесь Тефраст столкнулся с какими-то формами Gossypium herbaceum.
В этом же труде, описывая полезные растения, Тефрас сообщает о выращивании растение, которые используют для изготовление одежды. Однако описанное им растение несколько Отличается от хлопчатника с острова Тилос. Листья этого растения он сравнивает с листьями шёлковицы, общий вид напоминает шиповник, а высаженная рядами плантация похожа на виноградник. Можно предположить, что этот хлопчатник ближе к формам rozi ( G. arboreum)
В III – IV вв. до н. э. культура хлопчатника в Старом Свете укоренилась только в Индии. Однако есть доказательства попыток интродукции хлопчатника в тогдашнюю Северную Месопотамию Так, в этих районах было обнаружена асирийская клинописная восьмигранная глиняная приза датированная 650 г. До н. э. Сделанная на ней надпись сообщала, что царям Синахерибом был заложен парк, где имели деревья дающие шерсть. Но сюда хлопчатник попал скорее всего не из Индии , а из тогдашней Халде , с берегов Персидского залива. Несомненно, что хлопчатник в диком виде произрастал в прибрежной части Персидского залива и отсюда попал в северную Месопотамию . Об этом свидетельствует и отсутствие специального название для хлопчатника, в то время как в Индии он был широко известен под названием Karpas.
Интересные сведения о хлопчатнике мы находим у Плиния, жившего в I в. Составляя в основном компиляции, Плиний также сообщает о шерстеносных деревьях Тилоса, заимствуя, очевидно, эти сведения у Теофраста . Интересно отметить, что первое в истории упоминание название хлопчатника Gossypium встречается у Теофраста. Описанные Плинием хлопчатник Верхнего Египта представляет собой невысокий кустарник, плоды которые подобны остистому ореху . Здесь следует заметить, что Плиний сообщает об использование волокна хлопчатника, произраставшего в диком виде . Таким образом, уже в I в. в Верхнем Египте использовали хлопок дикорастущих видов, однако в культуру он ещё не был введён.
Итак, родина хлопководства – древняя Индия, и тот факт, что первые сведения о хлопчатнике в индийской литературе появились сравнительно поздно, объясняется тем, что эта литература создавалась не аборигенами, а более поздними пришельцами.
Индийское (санскритское) название хлопчатника karpasa проникло во многие языки. Так, персидское название хлопчатника kipas, армянское – karpas, греческое и латинское – karpasos и cardasos, арабское – qytun или kutup, откуда английское – cotton. Эти название не стали в дальнейшем основными для хлопчатника.
Упоминая о том, что индийцы первые из всех народов, населявших Старый свет, ввели в культуру хлопчатник, а также переработку волокон на ткани и другие предметы , не означает , что хлапчатник как растение отсутствовал в других географических зонах земного шара. В тропическом поясе хлопчатника в диком виде произрастал с глубочайшей древности. Зарождение хлопководства в других странах (Америка, Африка, Передняя Азия) не базировалось на видах и сортах индийского происхождения. Очевидно, главные заслуге индийцев заключаются в том, что они научили другие народы пользоваться волокном хлопчатника для прядения.
Хлопководство в Китае возникло, как и в Индии, до нашего летоисчисления. Однако зарождение хлопководства в Китае относят к более поздно времени: первые сообщения о хлопчатнике появились здесь во II в. Из этих сообщений видно, что хлопчатник ещё не возделывался в Китае, а использовалось лишь волокно дикорастущих его видов и волокно рами.
В Китае, не смотря на столь раннее знакомство с хлопчатником, это растение ещё долго не входило в культуру. Хорошо развитое шелководство и отсутствие симподиальных форм хлопчатника являлись главными препятствиями на пути продвижения его в более северные районы.
Распространение симподиального хлопчатника шло с нескольких сторон. С юга хлопчатник проникал из вторичных очагов происхождения – из Индокитая, Индонезии, Бирмы, которые довольно рано заимствовали из Индии однолетние формы.
Проникновение хлопчатника в Северный Китай шло более сложным путём. Имеются сообщения об остатках хлопчатобумажных тканей, обнаруженных в районе Турфана и датируемых II - V вв. Однако эти находки скорее указывают на существование хлопководства не вокруг самого Турфана, а где-то поблизости. Китайские историки, ещё задолго до введения в Китая однолетних форм, указывали на существование на юге Средний Азии мощного хлопководческого центра. Согласно этим сообщениям в Средней Азии на территории теперешних Узбекистана и Таджикистана уже в I в. процветало туземное хлопководство, которое в силу суровости местных зим основывалось на разведение однолетних симподиальных форм.
Даже однолетняя культура хлопчатника с трудом проникала в Китай. Некоторые авторы считают, что в качестве декоративного растения хлопчатник стал разводиться в Китае уже с VII в. Однако другие авторы относят введение хлопчатника китайцами в культуру лишь к XI в. Марко Поло, посетивший эти районы в XIII в., сообщает о существовании хлопководства лишь в одной южной провинции. В XIII – XIV вв. из Средний Азии в Северный Китай были переселены иранцы – хлопководы.
Не все факты распространения хлопчатника Старого Света могут быть объяснёны на основе хлопководства Индии. В настоящие время хлопководство процветает во всем бассейне Средиземного моря. Вместе с тем во времена античной цивилизации в Средиземноморье отсутствовала в культуре какой бы то ни был хлопчатник . Распространение хлопководства в бассейне Средиземное море могло иметь место в раннем средневековье благодаря арабам. Арабы в свою очередь заимствовали культуру хлопчатника не из Индии, а из Средней Азии и Афганистана, где образовали вторичный центр происхождения G. Herdaceum. Культура однолетнего хлопчатника существовала в Средней Азии задолго до проникновения туда арабов. Арабы при завоевании Ирана столкнулись уже с высокоразвитым хлопководством, в дальнейшем распространили однолетние формы в пределах созданного ими государство и перенесли их на берега Средиземного моря.
Вслед за покорением Ближнего Востока арабы продвигались на запад, вдоль, побережья Средиземного моря. Хлопководство в Средиземноморье утвердилось в Сирии и Малой Азии, затем в Сицилии, а в X в. в Испании. В последней вскоре возникла бумагопрядильная промышленность в Барселоне, где процветало несколько веков подряд.
Хлопководство в Новом Свете развивалось параллельно, хотя и независимо от Старого Света.
Как известно, в Америке, до её открытия Колумбом, процветало производство хлопчатобумажных тканей, основанное на использовании не только дикорастущего хлопчатника, но и на развитом туземном хлопководстве. На рубеже XVI в. В Америке хлопчатник использовали на обширном пространстве – от североамериканского штата Юта и далее через Мексику до южных пределов тропической части Южной Америки.
В Перу и сопредельном Эквадоре образовался очаг разнообразия хлопчатника, а пустынные бездождные условия позволили сохранить остатки хлопчатобумажных тканей, которые были обнаружены при раскопах.
Другой (среднеамериканский) центр разнообразия следует отнести к колыбели древний культуры майя, которая некогда процветала на территории от Северной Гватемалы до мексиканского штата Чьяпас. Здесь обилие осадков и тропическая жара способствовали развитию древовидного хлопчатника. Однако эти же климатические условия не позволяли сохраняться тканям в течение столетий. И лишь сравнительно недавно в Юкатане при археологических раскопках удалось обнаружить остатки хлопчатобумажных тканей. Хронологически же культура майя не моложе перуанской цивилизации. Большинство фактов определенно говорит в пользу приоритета среднеамериканского земледельческого центра. Однако здесь можно допустить, что государство майя заимствовало культуру хлопчатника из более далёких очагов хлопководства с засушливыми условиями.
В Америке имеется ещё один древнейший очаг хлопководства, сходный по своим условиям с перуанским. Это Северо-Западная Мексика. Хлопководство там было уже развито в V в. до н. э. Однако этот центр разнообразия не мог повлиять на культуру хлопчатника в южнее расположенных районах. Все известные переселения до самого прихода ацтеков в Мексику происходили с севера на юг.
Ряд фактов говорит о том, что и племена майя пришли с севера. Возможно, они имели соприкосновение с очагом хлопководства в Северо-Западной Мексике, где и переняли хлопководческие навыки.
Одним из серьезных фактов, определивших направлений дальнейшей истории хлопководства, было изобретение Whithney в 1793 г. пильного джина. Такова в общих чертах древняя история хлопководства.

История хлопководства Средней Азии и Закавказья.
Важнейшими районами хлопководства в нашей стране (это было написано при СССР, прим. составителя) являются Средняя Азия и Азербайджан. Основным видом, возделывавшимся в Средней Азии и Закавказье, был малоурожайный крупноволокнистый хлопчатник азитская гуза ( G herbaceum). По мнению Г. С. Зайцева, азиатская гуза попала в Среднюю Азию из Африки через Иран.
Климатические и почвенные условия благоприятствовали созданию в Средней Азии самобытных экологических типов гуз, нигде в других местах не возделывавшихся. Например, редкие формы гуз с закрытой коробочкой найдены лишь в Хивинском оазисе, дельте Амударьи. Не менее интересной является Турфанская гуза, по скороспелости не имеющая себе равных среде других форм хлопчатника. Таджикские гузы резко отличаются по комплексу морфобиологических признаков от гуз Узбекистана и т. д.
По историческим данным, культура хлопчатника в Средней Азии существует с VI – V вв. до н. э.
Средняя Азия ещё в древние времена вела обширную и оживлённую торговлю со многими странами, являясь воротами, через которые приходили караваны с Запада в Переднюю Азию и Китай. Именно этим путём попали в Среднюю Азию семена хлопчатника из других стран.
Уже в X в. в Зеравшанской долине и в Мервском оазисе было отмечено широкое развитие хлопководства, а также производство хлопчатобумажных тканей высокого качества, которые в большом количестве продавались на рынках Самарканда, Бухары, вывозились в Ташкент и в Хорезм. Арабский историк Истархи, как указывает В. В. Бартольд ( 1924 ), говорит о происхождении из Мерва хлопка, отличавшегося крайней мягкостью, и о вырабатываемых из него тканях, вывозившихся в разные страны.
При археологических раскопах под Самаркандом, на горе Мук, произведенных в 1933 – 1934 г., был обнаружена гробница, в которой найден хлопок-сырец, относящийся к 720 г. После анализа волокна и семян была установлена их принадлежность к виду G. hebaceum ( гуза), что ещё раз подтвердило древность хлопководства в Средний Азии.
Таджикистан также с древнейших времён знаком с культурой хлопчатника. Хлопководство здесь первоначально появилось в Приамударьинском районе, где в достаточной мере имеются хорошая почва, вода и тёплый климат.
Развитие земледелия, в том числе и культуры хлопчатника, во многом связано с оседлостью населения. По-настоящему интенсивный процесс оседания населения в аулах и развитие устойчивого земледелия начались лишь с присоединением Туркмении к России в 80-х годах XIX в.
Указать с полной достоверностью на наиболее древний очаг первоначальной акклиматизации хлопчатника в Средний Азии пока затруднительно. Обнаружение в горнах районах Таджикистана полукультурной формы гузы с закрытой коробочкой свидетельствует о древности здесь хлопководства. Хлопчатники с закрытой или полузакрытой коробочкой обнаружены также в Армении, Азербайджане и Грузии. Возникновение такой разновидности хлопчатника объясняется кочевым образом жизни местного населения, которое, посеяв хлопчатник весной, угоняло скот в горы. Жители возвращались в долины только осенью. Собирали созревшие коробочки хлопчатника и в зимнее время извлекали из него хлопок.
Трудолюбие земледельческого населения Средний Азии и опыты ведения интенсивного хозяйства определили здесь успех распространения хлопководства. Хлопчатник, высевавшийся в XVI – XVII вв. на небольших участках, после очистки от семян продавался скупщикам волокна в Россию. Само собой разумеется, что без торговой связи с Россией хлопководство в Средней Азии, как и в Закавказье, не получило бы сколько-нибудь значительного развития.
Чрезвычайно важным историческим этапом в развитии хлопководства в Средней Азии явилось присоединение её к России. Этот период по времени совпал с гражданской войной в Америке, приведшей к сокращению экспорта. В связи с возросшими ценами на среднеазиатский хлопок Бухара, Хива, Кокандское ханство стали быстро расширять посевы хлопчатника и доставлять его в Россию в столь большом количестве, что начавшийся на мировом рынке хлопковый голод лишь незначительно повлиял на дальнейшее развитие русской хлопчатобумажной промышленности.
Основными хлопководческими районами того времени являлись Бухара, Фергана, Самарканд и низовья Сырдарья. В Туркмении в момент присоединения её к России хлопководство, по всей вероятности, не занимались.
Наибольшее развития хлопководства отмечено в районе Ташкента. Ввиду обилия здесь воды для орошения хлопковых посевов, более дешевых цен на землю, меньшей плотности населения и расположения Ташкента на тракте, соединяющим его с Оренбургом, по которому шёл в Россию весь среднеазиатский хлопок, крупные посевы хлопчатника в этом районе были вполне естественным явлением. В Фергане не имелось таких благоприятных условий, поэтому посевы хлопчатника здесь оставляли не более 10% от общей посевной площади.
В различных районах Средней Азии в процессе длительного приспособления растений к почвенно-климатическим условиям образовалось много разных форм хлопчатника, отличающихся друг от друга как по урожайности, так и по качеству волокна. Например, хивинская гуза обладала более тонким и шёлковистым волокном и ценилась выше ташкентской. Но общими для всех этих сортов – популяций было то, что они имели слаб растрескивающиеся коробочки. Средняя урожайность, как правило, редко превышала 50 – 60 пудов хлопка-сырца с десятины.
Очистка хлопка-сырца производилось на чигрике – прототипе современных валичных джинов. Его производительность при очистке хлопка-сырца крайне низка: один рабочий за 2 дня мог очистить всего лишь пуд сырца, причём в первый день он извлекал из коробочки сырец, а во второй очищал волокно от семян. Трудность очистки хлопка являлась одной из причин медленного развития хлопководства.
На базар для продажи хлопок доставлялся либо очищенным, в виде волокна, либо в виде хлопка-сырца, а также гузой т. е. не очищенным от коробочке.
Среднеазиатский хлопок доставлялся в Оренбург через Ташкент и Казалинск, из Бухарского и Хивинского ханств отправлялся по Аральскому морю на Казалинск. Хлопок находился в пути до Оренбурга около 5 – 6 месяцев. Доставка его обходилась дорого.
После присоединения Туркестана к России первым мероприятием местной администрации для повышения урожайности хлопка и увеличение его вывоза в Россию была замена малоурожайный гуз американскими упландами, как более урожайными и обладающими несравненно лучшими качеством волокна.
С целью изучение культуры американского хлопчатника в начале 70-х годов XIX в. Н. Н. Раевским вблизи Ташкента было организовано опытное поле, на которым испытывались различный сорта си-айленда (G. barbadense var. Maritima). Положительных результатов опыты не дали, так как эта разновидность хлопчатника, отличавшаяся позднеспелостью, в климатических условиях Ташкента не успевала вызреть.
На этом же опытом поле в 1883 г. В. И. Самалёвский изучал сорта упланда. Его опыты доказали, что наибольшие перспективы для хлопководства Туркестана могут иметь только упланды. Тем не менее, местная администрация продолжала выписывать и раздавать безвозмездно местному населению семена позднеспелого си-айленда.
С. И. Тарсин по своей инициативе засеял в 1883 г. Под Ташкентом 30 десятин семенами упланда. Получив в первый год неплохие результата, он в 1884 г. засеял уже около 100 десятин, а через несколько лет, со своим компаньонами С. И. Лахтиным, увеличил площадь посева до 1000 десятин.
Примеру С. И. Тарсина последовали многие частные предприниматели, вложившие капиталы в посевы хлопчатника. Культура упланда развивалась также и у местных дехкан-хлопкоробов. После выяснения причин неудачи первых опытов с си-айлендом были выписаны семена упландов и бесплатно розданы населению. Одновременно были изданы на русском языке и местных агротехнические справочники по культивированию нового сорта хлопчатника. К этому времени возрос спрос на хлопок-сырец, поднялись цены на него, условия на рынке сбыта стали более устойчивыми. Это стимулировало развитие хлопководства.
В Туркмении после её присоединения к России местная администрация также предприняла для развития хлопководства ряд мер. К этому времени относятся строительство Гиндукушского водохранилища и восстановление Султанбекской оросительной системы на Мургабе; на отпущенные казной средства были восстановлены старые и построены новые кяризы (подземные арыки). Первая показательная хлопковая плантация в Туркмении была основана в 1886 г. в Мервском уезде. Серьёзное развитие хлопководства здесь началось только с 1891 г. По мере возрастание спроса на хлопок площади под хлопчатником с каждым годам увеличивались.
Первые агротехнические опыты, а также научное испытание и оценка различных сортов упландов были произведёны А. И. Вилкинсом в 1884 г. на опытной хлопковой станции под Ташкентом. Им было опубликовано руководство по возделыванию упландов в Туркестане, значительно способствовавшее их успешному распространению в крае (Вилкинс, 1899).
Учитывая большую доходность посевов хлопчатника в связи с увеличением спроса на хлопковое волокно, хлопчатник принялись сеять все, у кого были какие-либо возможности для этого. Хлопковый ажиотаж охватил все слои населения. Несмотря на то, что через несколько лет наступила полоса некоторого разочарования, вызванного отсутствием скороспелых сортов, приспособленных к местным почвенным и климатическим условиям, размер площадей под упландами сравнительно с гузой ежегодно возрастал. Так, если в 1884 г. в Туркестане под упландами было занято 300 десятин, то в 1890 г. площади увеличились до 58 859 десятин.
Необыкновенному успеху в расширении площадей под упландами в Туркестанском крае способствовали обстоятельства общего экономического характера, из которых важно отменить следующие.
1. Высокая рыночная цена на хлопок новых американских сортов.
2. Проведения железной дороги из Красноводска до Мерва, а затем до Самарканда.
3. Ввоз пильных джинов и прессов, значительно облегчивших очистку хлопка-сырца и упростивших упаковку и отправку его к месту назначения.
4. Установление правительством заградительных пошлин на импортируемый из Америки хлопок
5. Ввоз в хлопководческие районы дешевого хлеба.
Хотя все эти факты в конечном итоги определили успех развития хлопководства в крае, тем не менее урожаи хлопка были всё же сравнительно низкими, а трудовые затраты очень высокими.
История хлопководства в Закавказье также уходит в древние веки. Известно, что гуза проникла сюда из Персии ещё до нашей эры и успешно развивалась как в Азербайджане, так в Армении и Западной Грузии.
Фактом, подтверждающим высокую культуру возделывания хлопчатника в Араратской долине, может служить то, что в Эриванской провинции во время Персидского ханства собиралось до 90 тыс. пудов хлопка. Русские после покорения ханства нашли в Эривани и других и других местах большие запасы хлопкового волокна (Петрович, 1912).
Оживлённая торговая связь с западным государством, существовавшая в промежутках между войнами, а также широкое использование хлопкового волокна в эпоху расцвета ремесленничества (XI – XIII вв.), когда возникли такие крупные текстильные центры, как например Гянджа ( Кировабад ) и Шемаха, явились достаточными стимулами для интенсивного развития хлопководства.
В Грузии хлопководством занимались с давних времён. Однако естественноисторические условия её ограничивали возможности широкого возделывания этой культуры.
В Западной Грузии вследствие большого количества осадков и высокой влажности воздуха, вызывающей сильный рост хлопчатника, а также из-за недостаточной высоких температур осенью коробочки не вызревали. В Кутаиси, являвшемся одним из древнейших районов хлопководства в Грузии, хлопчатник возделывался на холмистой полосе на небольших участках для личного потребления. Здесь, также как в Армении и Азербайджане, сеяли коротковолокнистую гузу, и только в конце XIX в., в период интенсивного развития хлопководства, к местным условиям приспособилась голосемянная скороспелая разновидность (Hindi), встречающаяся в посевах египетских сортов и описанная Л. Л. Декаприлевичем (1921), как G. punctatum.
В 40-х годах XIX в. для восстановления и развития хлопководства в южных районах Закавказья Министерством государственных имуществ были выписаны семена хлопчатника из Америки и Египта и бесплатно розданы населению.
Однако эти мероприятия должного эффекта не дали потому, что, во-первых, местная администрация, как правило, обращалась главным образом к помещикам, которые сами непосредственно не занимались земледелием, во-вторых, рекомендованные американские и египетские сорта хлопчатника оказывались совершенно не подходящими для местных климатических условий, не дозревали или давали очень низкий урожай. Население предпочитало позднеспелым американским сортам местные скороспелые азиатские гузы с закрытой коробочкой, называемые «каракоза».
Цены на волокно из местного хлопка были на рынках невысокие из-за низкого его качества, предпочтение оказывалось волокну из сортов упланда, отличавшихся сравнительной однородностью и лучшим качеством.
Развитие хлопководства в Закавказье достигло в царской России максимального уровня в 1914 г. Общая площадь посевов выросла к этому году до 149 тыс. десятин. Упланды, как более урожайные и дающие волокно лучшего качества, постепенно завоевали себе преобладающее место в хлопководстве Закавказья.
Развитие хлопководства в России в дореволюционный период. Условия парцеллярного хозяйства, тормозящие использование новейший техники обработки полей, отсутствие севооборотов и систематическая монокультура, приводившие к полному истощению земель, а следовательно, и к низким урожаям, слабое развитие гидромелиоративных сооружений, препятствовавшее расширению площадей под хлопчатником, - все это ставило хлопчатобумажную промышленность России в зависимость от импорта хлопка из-за границы.
Относительно низкие цены на хлопчатобумажные ткани вызывали большой спрос на них. Однако вследствие ввоза тканей из-за границы, конкурировавших с продукций отечественного производства, уровень хлопчатобумажной промышленности России подвергался частым колебаниям.
В 1822 г была введена, как было указано выше, запретительная тарифная система, несколько оградившая отечественную текстильную промышленность от иностранной конкуренции.
Значительный подъём русской хлопчатобумажной промышленности, наблюдавшийся в 90-х годах прошлого века, был связан с общим подъёмом промышленного развития России, в особенности с усиленным железнодорожным строительством.
Все возраставшая потребность в хлопке заставила русское правительство провести ряд поощрительных мероприятий в хлопководческих районах Средней Азии и Закавказья. Это дало свои результаты. Так, в 1890 г. отечественный хлопок составлял 23, 8 %. Это усиливало русскую хлопчатобумажную промышленность в международной конкурентной борьбы. Тем не менее на базе капиталистической системы хозяйства не была и не могла быть решена проблема освобождения страны от ввоза хлопка из-за границы. Спрос на хлопок непрерывно возрастал в связи с развитием отечественной текстильной промышленности .
Постепенно Средняя Азия становилась основным районом производства хлопка в России. Валовой сбор хлопка за период с 1890 по 1914 г возрос здесь почти в 7 раз. В 1809 г. Средняя Азия производила около 3 ,4 млн. пудов хлопка. Из этого количества на месте, в кустарных производствах, использовалась лишь незначительная часть его и то более низко качества, а свыше 3 млн. пудов вывозилось в центральную Россию.
В 1913 г. были организованы селекционные станции в Фергане и 2 опытных поля в Ката-Курганском и Амударьинском уездах.
Внимание опытных учреждений и отдельных лиц было обращёно на внедрение в посевы более урожайный и скороспелых сортов хлопчатника. Сорта, выписанные ранее из-за границы, при отсутствии селекционной и семеноводческой работы с ними превратились в короткое время в сорта – популяции, представляющие собой беспородную механическую и биологическую смесь. Они отличались друг от друга лишь названием. В зависимости от районов расположение хлопкоочистительных заводов семена назывались заводской смесью – Ферганской, Голодностепской, Бухарской, Каракульской, Термезкой, Хивинской, Мервской, Самаркандской. В результате испытания на опытных станциях несколько сот различных сортов были выделены и рекомендованы хлопководам лучшие акклиматизировавшиеся сорта – популяции, получившие местные наименование: кок-чигит, маллячигит, кара-чигит и др.
К 1916 г в Средний Азии хлопчатником было занято 534 тыс. десятин; под гузами находились небольшие площади; хлопок с них шёл в основном для удовлетворения местных нужд.
В 1915 г на Андижанской опытной станции селекционером Е. Л. Навроцкий были выведены сорта: Навроцкий, Триумф Навроцкого и другие, получившие большое распространение в Средней Азии в 20-х и в начале 30-х годов.
В Закавказье стала известной популяция скороспелых сортов хлопчатника, носившая название Кинг.
Однако отсутствие правильно поставленной семеноводческой работы приводило к тому, что выведенные новые сорта быстро вырождались, что отрицательно сказывалось на качестве получаемого хлопкового волокна. Кроме того, сорта Навроцкого оказались в общем поздноспелыми. Размножение выведённых сортов хлопчатника занимались лишь казенные семенные участки. До 1914 г. В различных районах Средней Азии имелось 15 таких участков, которые за год могли произвести 18 – 20 тыс. пудов улучшенных семян, тогда как потребность в них определялась более чем в 2 млн. пудов.
Развитие хлопководства в России после Октябрьской социалистической революции. Несмотря на осуществление ряда мероприятий, направленных на развитие хлопководства, удельный вес России в мировом производстве хлопка до Октябрьской революции достигал лишь 4,3 %. В первом году первой мировой войны подвоз хлопка из-за границы сократился, между тем потребление его значительный возросло. Возраставший спрос на хлопок побудил население расширить посевы хлопчатника (в 1915 г в Туркестанском крае было засеяно хлопчатником 523,6 тыс. десятин. А в 1914 – 460,5 тыс. десятин; в Бухаре и Хорезме – соответственно 140 тыс. десятин и 128,6 тыс. десятин). В 1916 – 1919 гг. урожайность хлопчатника в стране сильно снизилось.
С первых же дней Октябрьской социалистической революции, в течение всего периода гражданской войны и борьбы с иностранной интервенцией, несмотря на трудности, вызванные хозяйственной разрухой, крайним упадком сельского хозяйства, Советской правительство оказывало хлопкоробам всемирную помощь продовольственными и промышленными товарами.
В. И. Ленин придавал исключительно важно значения восстановлению и развитию хлопководства в Средний Азии и Закавказье. 17 мая 1918 г был издан Совета Народных Комиссаров « Об организации оросительных работ в Туркестане «Для этих целей из государственных средств было ассигновано 50 млн. руб. В этом историческом документе был утверждён план ирригационных работ, предусматривающий устройств и завершение строительства ряда сооружений ирригационных систем, водохранилищ и т п., обеспечивающих полив посева хлопчатника в Голодной степи, а также в Дальверзинской и Уч-Курганской степях.
В июне 1918 г. Совет Народных Комисаров издал декрет о национализации крупных предприятий, в том числе и предприятий текстильной промышленности.
Гражданская война крайне затруднила хозяйственное строительство в Средней Азии, в том числе и развитие хлопководства. Посевные площади под хлопчатником в стране с 1918 по 1922 г включительно не поднимались выше 99 тыс. десятин, резко снизилась и урожайность. Если в период расцвета хлопководства (1915 г.) урожай достигал 90 пудов, то к 1922 г. он едва доходил до 25 – 30 пудов с десятин. Валовой сбор хлопка в стране был в 40 раз меньше, чем в довоенное время. Отрицательно сказалось на хлопководстве расстройство транспорта, почти прекратившего доставку зерна, минеральных удобрений, различного инвентаря и т. д. в хлопководческие районы Средней Азии и Закавказье. Сокращение посевных площадей в Средней Азии способствовала также запущенность ирригационных систем.
Хозяйство Закавказья также пришло к полному упадку. Уничтожено было и хлопководство, разрушена ирригационная система. В 1919 г по всему Закавказья не было зарегистрировано ни одной десятины, засеянной хлопчатником. К концу гражданской войны посевы площади под хлопчатником в стране снизились до 8 % , а сбор хлопка до 5 % довоенного уровня. За период гражданской войны интервентами было разрушено 89 хлопкоочистительных заводов в Туркестане и Закавказье, вывезено за границу большое количество закавказкого хлопка.
С целью координирования мероприятий, намеченных Советским правительством для восстановления и развития хлопководства и хлопкоочистительной промышленности, в ноябре 1921 г был создан в Москве при ВСНХ Главный хлопковый комитет. На него была возложена задача восстановление и развития хлопководства.
В результате принятых мер производства хлопка в стане стало заметно подниматься. Если в 1922 г площадь под посевами хлопчатника в Средний Азии и в Закавказье составляла 70,3 тыс. га, то в следующем году она повысилась до 231 тыс. га. В 1927 г посевные под хлопчатником были восстановлены в довоенных размерах. Валовой сбор хлопка в 1929 г достиг 825 тыс. т. В связи с подъёмом хлопководства импорта хлопка стал сокращаться.
В результате социалистической реконструкции сельского хозяйство уже к концу первой пятилетки были создана мощная хлопковая база.
Укрепления и развития хлопководческих колхозов обусловили небывалый размер всенародного движения за постройку новых ирригационных систем. Так, за один 1939 г. колхозники Узбекистана закончили строительство 57 ирригационных объектов. Десятки тысяч колхозников Ферганской долины в 1939 – 1949 гг. за короткий срок построили Большой Ферганский канал протяженностью 350 км. Водами канала были орошено более 70 тыс. га. По примеру колхозников Ферганы таджики построили Большой Гиссарский канал. Улучшения и расширения ирригационных систем создали условия для повышения урожайности хлопчатника. На реке Вахше в Таджикистане был построен канал им. С. М. Кирова, орошавший десятки тысяч гектаров посевов тонковолокнистых сортов хлопчатника. Только за один 1940 г в Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Киргизии, Казахстане, Азербайджане и Армении были построены десятки ирригационных сооружения, что дало дополнительно около 150 тыс. га орошаемой земли.
Интересно отметить, что если с 1870 по 1917 г было орошено 86 тыс. га посевов хлопчатника, то лишь за год первой пятилетки было вновь орошено 632 тыс. га, в том числе 428 тыс. га в Средней Азии и 204 тыс. га в Закавказье.
Для дальнейшего развития хлопководства в 30 – годах правительство было предусмотрено строительство оросительных систем в бассейнах рек Амударьи, Сырдарьи, Зеравшана и Кашкадарьи, в районах центральной Ферганы, Большого Чуйского канала.
Помимо расширения посевных площадей в основных хлопководческих районах Средней Азии и Закавказья хлопководство в первой пятилетки начало распространяться на Северном Кавказе ( в Дагестане ), в Крыму, на Украине. Начатые ещё до первой мировой войны опыты по внедрению хлопчатника в новых районах с начало войны прекратились. На основании довоенных пробных посевов вопрос о возможности культуры хлопчатника в более северных районах не мог быть окончательно решён, так как опытные посевы носили тогда случайный характер. Серьёзная научно-исследовательская работа с хлопчатником в новых районах была начата только в послереволюционный период.
В 20-х годах Главным хлопковым управлением был организован ряд опытных станций в новых районах: Краснодарское опытное поле, Астраханская опытная станция, Хасав-Юртовское опытное поле, Дагестанская селекционная опытная станция, Прикумская опытная станция, Кубанская сельскохозяйственная опытная станция, Таманской опытное поле по хлопководству.
Перёд отечественной войной текстильная промышленность СССР была полностью обеспечена своими отечественным хлопком.
Война 1941 – 1945 гг. нанесла огромный ущерб хлопководству. Временная оккупация Украины, Крыма и частично Северного Кавказа сильно разрушила сельское хозяйство этих районов, в том числе и хлопководство. Страна на время лишилась большого количества хлопка. Часть поливных земель, ранее занятых хлопчатником, в период войны были засеяны продовольственными культурами.
После окончание войны были приняты меры к быстрейшему восстановлению хлопководства в стране. Вновь созданная в стране химическая промышленность обеспечивает хлопкосеющие колхозы и совхозы минеральными удобрениями. Если в 1930 г. в колхозы Средний Азии и Закавказья было завезено 10 тыс. т. туков, а в 1940 г. – 0, 8 млн. т., то уже в 1971 г их завезли 4, 7 млн. т.
За период с 1922 по 1972 г. в хлопкосеющих республиках Средний Азии 6 раз производилась сортосмена. Первая сортосмена произошла в 1922 – 1929 гг., когда беспородные заводские смеси, состоящие из малоурожайных и позднеспелых американских сортов и азиатских гуз, сменились сортами отечественной селекции: Навроцкий, 169, 182 и др. ; вторая – в 1934 – 1941 гг., при этом старые сорта были заменены более урожайными: 1306, 8517, 8196, 36 – М – 2, 0246, 2034, 35 – 1 и др. Ведущим был сорт 8517 ( автор С. С. Канаш). Он превышала сорт Навроцкий по урожаю хлопка-сырца на 5 – 10 % , выходу волокна – на 10 – 90 %, имел длину волокна 30 – 31 мм при выходе его 37 – 38 %. Однако указанные выше сорта оказались неустойчивыми к вилту.
Третья сортосмена проводилась в 1941 – 1945 гг.; широкое распространение получили вилтоустойчивые сорта с-460, 18819, с-450-555 (С. С. Канаш), 1298 (И. С. Варунцян) из новых фузариоустойчивых тонковолокнистых сорта 2836, 2850, 1064 (А. И. Автомонов). Сорт С-460, занимавший основные площади, имел ряд преимуществ перед сортом 8517; в частности, по урожаю хлопка – сырца превышал его на 5 – 10 %, а волокна на 10 – 15 % ; длина волокна 31 – 33 мм. Сорт С-460 вследствие поздноспелости был заменён сортом 108-ф ( Л. В. Румшевич ) – основным в годы четвёртой сортосмены (1947 – 1960 гг.). Этот сорт отличался высокой вилтоустойчивостью и сравнительной скороспелостью.
Под посевами сорта 108-ф было занято: в 1950 г. – 45 % ,в 1955 г. – 68 , в 1960 г. 70, в 1969 г. – 75 % всей хлопковой площади в СССР. В течения это периода успешно внедрялись сорта с-3173, с -3210 ( В. И. Кокуев ) , 611-б (А. Т. Светашев, Я. Е. Пенизин), занимавшие основные площади северных районов хлопководства. Г. И. Гавриловым выведёны сорта КК-351, КК-1086, КК-1543 и КК-1083, которые успешно высевались в 1955 – 1961 гг. на значительных площадях в северных районах Каракалпакии. К этому же времени относится скороспелый сорт С-4727, выведенный Б. П. Страумалом, А. И. Тишиным и А. Я. Кузнецовой. Под этим сортом в 1967 г. было занято около 340 тыс. га. Л. А. Туркс и В. Я. Буткова на Андижанской областной сельскохозяйственной опытной станции вывели сорт 149-ф, имеющий ряд преимуществ перёд 108-ф. Он нашёл широкое распространение в Ферганской долине, Хорезмском оазисе, Туркмении и других местах. Сорт 133, выведенный Е.И. Аркатовой и З. М. Пудовкиной имеет длину волокна 35 – 37 мм, которое по качеству приближается к волокну тонковолокнистого хлопчатника 5904-И, значительно превышает его по урожайности. Высокоурожайный сорт 153-ф (Л .В. Румшевич, Л. А. Туркс, В. Я. Буткова) имеет голые семена и высокий выход волокна (39 - 40 %), в 1970 г. его высевали на площади свыше 300 тыс. га. В году четвёртой сортосмены широкое распространение получили советские тонковолокнистые сорта 2 и 3, 504-В, 5476-И, 5904-И. Этими сортами были занято 6 – 8 % всей посевной площади.
Пятая сортосмена (1961 – 1970гг.) характеризуется внедрением сортов 149-ф, 133, С-4727, 2421, 2421 улучшенный и других скороспелых сортов, сравнительно вилтоустойчивого урожайного сорта 153-ф с меланжевым волокном и голыми семенами; высококачественных сортов тонковолокнистого хлопчатника С-6002, 9078-И, 8763-И, 5595-В и др. С 1970 г. началась шестая сортосмена. Успешно внедряются в производство высокоурожайные, вилтоустойчивые сорта 159 и- ф, Ташкент 1, Ташкент 2 и 3. В ближайшие годы будут введены в производство сорта Ташкент 4, 162-ф, 163-ф, и 164-ф.
Получают широкое распространение тонковолокнистые, высокоустойчивые к фузариозному вилту сорта 9078-И, 9647-И, 5595-В, 6465-В, 6029, 6030 и др.
Указанные сортосмены позволили в сочетание с научно обоснованными агротехническими мероприятиями из года в год повышать валовые сборы хлопка.
Несмотря на то, что СССР является страной самого северного в мире хлопководства, он в послевоенные годы занял первое место в мире по урожайности и по качеству хлопкового волокна. В 1971 г средняя урожайность хлопчатника на поливных землях достигла 25, 6 ц., в 1972 г. средняя урожайность в Узбекистане составило 28,3 ц. с 1 га. Сотни передовых колхозов собирают урожай хлопка-сырца в среднем по 30 – 40 ц. с 1 га, а многие передовые бригады и звенья получают в среднем по 45 – 50 ц. и больше хлопка с 1 га. По урожайности наша страна оставила позади такие основные хлопководческие страны, как США, Индия, КНР, Бразилия.

Сообщение **Timurid** » 13 янв 2008, 20:34

Любопытное фото начала 20-го века: киргизская женщина ткет шерстяную армячину на узконавойном станке. ИМХО, в средневековье этот процес и этот инвентарь навряд был другой, уж больно все примитивно;)

Сообщение **Timurid** » 14 ноя 2008, 19:15

'"Тhе Нistorу оf Техtil"
опубликованного в американской текстильной энциклопедии, авторизованный перевод профессора Г.Е.Кричевского.

Каждый метр текстильного материала, произведенного в наши дни, несет на себе память и знания, накопленные и аккумулированные веками и тысячелетиями, на протяжении которых человек занимался одной из древнейших технологий.
По крайней мере шесть тысяч лет тому назад до появления первых химических волокон (в конце 19-ого века) человек уже знал и использовал четыре важнейших природных волокна: лен, хлопок, шерсть и шелк.
Археологические раскопки доказывают, что еще на самых ранних стадиях развития люди умели эти волокна выращивать и перерабатывать в изделия. Тем самым участвуя в борьбе за свое существование с природой, приспосабливая ее к своим нуждам.
Первым освоенным, окультуренным человеком волокном был лен. Еще пять тысяч лет до рождества Xристова в долине реки Нил на территории современного Египта из льна изготавливали ткани. Еще раньше наши предки умели извлекать волокна из стеблей лубяных растений, плести из них подобие тканей и использовать их для прикрытия своего тела.
Жители найденного археологами на берегу Швейцарского озера древнего поселения, которое процветало в конце каменного века (неолит ~ 8- 3 тыс. лет до нашей эры), умели прясть и ткать из льна.
При раскопках этого поселения в Швейцарии были обнаружены пряди льняных волокон, фрагменты тканей и примитивные приспособления, с помощью которых производились пряжа и ткань. Тысячелетия эти материалы пролежали под толщей ила в воде озера и потому сохранились.
Вторым важнейшим волокном, которое освоил человек была шерсть. В период неолита (конец каменного века) человек использовал наряду со льном шерсть. Жители того же древнего поселения на территории современной Швейцарии разводили овец. Самая ранняя дата, связанная с овцеводством и производством шерсти, подтвержденная раскопками, соответствует 4000 лет до н.э.. В долине Евфрата (Древняя Мессопотамия) разводили овец, пряли шерсть и ткали примитивные ткани. В древнем Вавилоне выделывали шерстяные ткани, а на территории страны УР (упоминается в библии) недалеко от Персидского залива археологи раскопали древнюю мозаику с изображением разведения овец.
Это соответствует ~ 3500 году до нашей эры. Третье важнейшее волокно, освоенное человеком - хлопок. Первое материальное подтверждение его производства относится к 1000 лет до н.э., о чем говорят археологические раскопки поселения в Индии. Исследования показывают, что хлопок начали использовать в Египте несколько тысяч лет до н.э. Купцы завозили хлопок из Индии на Ближний Восток, в Центральную Азию и затем в Китай.
Само слово хлопок ("cotton") происходит от арабского слова "quoton". Одной из загадок развития человеческой цивилизации остается вопрос: каким образом человек научился выращивать хлопок, прясть его и ткать из него ткани в одно и тоже время на разных континентах (в Азии и в Южной Америке, в стране древних Инков - Перу). Еще в неоткрытой европейцами Южной Америке, древние инки выделывали хлопчатобумажные ткани превосходного по современным меркам колористического оформления и качества. Таким образом, эти технологии были освоены еще в доисторические времена на разделенных друг от друга тысячами километров континентах.
Некоторые ученые считают, что этот факт является дополнительным аргументом в пользу геологической теории перемещения континентов и спекуляции о существовании еще одного континента (Атлантида) в Тихом Океане в доисторические времена. Это, конечно, историческая спекуляция, но фактом остается то, что в Египте 2500 лет до н.э. умели делать ткани высочайшего качества, не уступающие современным. Египетские мумии этого времени были обернуты в ткань плотностью 540 нитей на 1 дюйм. Лучшие современные английские ткани подобного типа имеют плотность 350 нитей на 1 дюйм.
Четвертое важнейшее природное волокно - шелк. Вероятно, Родиной его производства был Китай. Легенда гласит, что китайская императрица Xен-Линг-Чи (~2600 лет до н.э.) первая открыла это замечательное волокно. Она случайно уронила кокон в горячую воду и увидела, что из размягченного кокона отделились шелковые нити. Императрица поняла возможность использования этих нитей. Так родилась древнейшая культура шелководства, основанная на жизнедеятельности тутового шелкопряда, питающегося листьями белой шелковицы (тутовник).
Верна ли эта легенда, или нет - не суть важно. Верно то, что технология выделывания шелковых тканей точно происходит или из Китая или других стран Дальнего Востока и ее рождение соответствует ~3000 лет до н.э.
Китайцы довели культуру и производство шелка и шелковых тканей до совершенства и примерно 1400 лет до н.э. ткани из шелка различного вида и одежда из них стали предметом обычного потребления в этих странах. В Китае существовал в это время налог на использование изделий из шелка.
Таким образом четыре природныx волокна были освоены и использовались для производства тканей доисторическим человеком по технологической схеме: выращивание - прядение - ткачество. Эта простейшая схема, изобретенная более чем 6 тысяч лет тому назад, не претерпела принципиальных изменений до сих пор, пройдя путь от ручной до высокоавтоматизированной скоростной (робототехника) технологии. Простейшие прялки и ткацкие станки, которые находят при раскопках древних поселений основаны на тех же принципах, что и современное автоматизированное текстильное прядильное и ткацкое оборудование.

Результаты археологических раскопок и древние письменные источники

Доисторический период. В развалинах поселения Швейцарского озера в 1853-54 году были найдены льняная и шерстяная пряжа, плетенные и тканные изделия из них, а также веревки, снасти, канаты. Все это относится к периоду Каменного Века, когда на этой территории жили гигантские мамонты и скальные медведи.
Древние рукописи содержат много сведений об овцах, пастухах, хлопке, льне, шерсти, ткачестве и других атрибутов текстильного производства. В Библии говорится, что "Абель был пастух", следовательно еврей, и живущие рядом с ними народы знали технологию производства шерсти с доисторических (Ветхий Завет) времен.
4200 лет до н.э Отмечается факт разведения овец в Тель-Асмане или в долине Евфрата в Мессопотамии. Овцы изображены на мозаике, найденной на территории государства УР недалеко от Персидского Залива. Эта наскальная живопись относится к 3500 г. до н.э. 3000 лет до н.э. в Англии население использовало грубошерстные ткани для одежды.
2640лет до н.э Легенда гласит, что китайский император Хзи-Линг-Чи поощрял развитие шелководства и культивировал посадку тутовника и разведение червей шелкопрядов.
2500лет до н.э Искусство ткачества было известно в Египте.
1500лет до н.э В Индии выращивали хлопок, пряли хлопок и ткали ткани. Древние законы Ману устанавливали, что жертвенные веревки браминов должны изготавливаться из хлопка ("karpasi"), что кража этих веревок - наказуема штрафом. Упоминалось, что рисовая вода (предтеча крахмальной шлихты) использовалась в технологии ткачества.
1000лет до н.э Финикийцы активно торговали суровой шерстью и другими видами тканей.
715лет до н.э Крашение шерсти осваивается как ремесло в Риме.
450лет до н.э Геродот описывает, что вавилонцы носили очень красивые рубашки из льна и белые туники. Он также сообщает, что индийские слуги персидского царя Ксеркса были одеты в одежды из х/б ткани и что в Индии их ткать умели более чем за 1000 лет до этого.
327лет до н.э Александр Македонский во время его похода в Индию описывает исключительно красочные набивные х/б ткани, а также производство льняных тканей и из других лубяных волокон. С этого времени (в течение последующих 300 лет) начинается активное распространение одежды из хлопка во всех странах Средиземного моря. Этому бесспорно способствовали походы Александра Македонского, за которым всегда шествовали купцы.
200лет до н.э Римляне начали селективное выведение специальных пород овец с тонкой и длинной шерстью и, наконец, вывели замечательную породу тонкорунных мериносовых овец "тарантино" (скрещивание греческого барана с римской овцой).
100-44лет до н.э Гай Юлий Цезарь в целях эксперимента в животноводстве и земледелии поощрял Юлиуя Коллумеллу скрещивать и разводить овец для производства шерсти, из которой производились ткани и одежда для римских легионеров. Коллумелла был римлянином, жившим в Кадише в Испании, где кроссбредную породу овцы "Тарантино" скрестили с дикой овцой с белой шерстью. Это дало очень хорошие результаты по выведению мериносовых овец. Принципы скрещивания животных, используемые до сих пор в различных частях мира, были сформулированы Коллумеллой в труде "De Re Rustica".
75лет до н.э Помпей - римский генерал и член первого триумвирата - возвратился из Китая с прекрасными шелковыми тканями. С этого времени шелковые ткани становятся лидирующими в одежде для элиты в Римской Империи.
63 год до н.э Тенты из текстиля впервые появились в Риме.
54год до н.э Шелк еще больше распространяется в Риме после войны с Ираном. Марк Антоний посылает делегацию в Китай ("Seres" - древнее название Китая и шелка) для заключения соглашения об импорте шелка в Рим. Однако эта миссия не увенчалась успехом и Персия осталась главным источником поступления шелка в Рим.
На этом заканчиваются сведения о развитии производства текстиля в доисторические (до Рождества Xристова) времена.
Начало нашей Эры Овидий описал и объяснил технологию производства шерстяных тканей. Несколько позже Плиний старший указывает, что шерстяную одежду можно делать без прядения и ткачества (видимо, фетр). Он также пишет, что лучшей породой овец в мире являются порода "Тарентина". От внимания Плиния не уходит и выращивание хлопка и разведения овец в Египте. Он восторженно описывает культуру хлопководства и выращивания породистых овец в Египте.
Сенека пишет о блестящих, мягких нитях (шелк) привезенных из Китая и "произрастающих" на деревьях.
Пезанис - известный путешественник и географ того времени, верил, что шелк как паутину производят гигантские жуки. Он также считал, что китайцы разводят на зеленом тростнике шелковичных червей. Черви растут до тех пор пока не начинают лопаться и тогда шелковые нити извлекают из их тел.
Второй век н.э. Грбция стала первой страной в Европе, где стали выращивать хлопок. Арабские купцы первыми начали привозить хлопок в Италию и Испанию. Одно столетие ранее арабские купцы привозили из Индии хлопчатобумажные ткани типа "Калико" и муслин в порты Красного моря и далее в Европу. Омар, один из учеников Магомета, сказал "Он проповедовал в платье из лохмотьев хлопчатобумажной ткани с дырками в двенадцати местах".
Третий век Японцы начинают тщательно изучать культуру шелководства в Корее, куда она попала из Китая.
273 г. н.э. Император Аурелиан отказал в просьбе своей жене приобрести платье из пурпурного шелка по той причине, что оно было прозрачно и поэтому слишком экстравагантно. В то время цена шелка по весу соответствовала цене золота ("фунт на фунт").
Четвертый век Аммианус Марцеплинус, римский историк, спекулировал на тему о том, что в Китае земля мягкая как шерсть. После поливки земли и культивации ее можно было использовать ее для формирования шелковых тканей. Это была попытка объяснить природу шелка, который в Европе воспринимался как феномен, мистерия
Согласно легенде, культивирование шелка в Индии началось с тех пор, когда китайская принцесса, выходя замуж за индийского принца, в качестве приданного принесла коконы и семена шелковичного дерева, которые были спрятанны в складках платья принцессы.
Начало "индустриального" развития.
552 год Два несторианских монаха успешно провезли из Китая несколько "живых" коконов тутового шелкопряда, спрятав их внуть своих посохов и преподнесли их императору Юстиниону. Это было начало становления технологии производства шелка на западе. Очень быстро после этого коконы были "высижены", черви выросли и посажены на выращивание специально на черные шелковицы. Константинополь становится центром производства шелка.
Начало восьмого столетия Сарацины (арабы) завоевали Испанию и завезли в Европу красивые и очень дорогие ткани.
Китайские книги содержат указание по колорированию тканей, предварительно покрытых воском. Это первое упоминание о технологии батика.
712 год Первое упоминание об овцеводстве в Англии касается цены. "Одна овца - один шилинг, но не позже двух недель после пасхи".
768 год Король Франции Карл Великий придя на престол стал поощрять развитие текстиля и основал два текстильных центра в Лионе и Руане, до сих пор не потерявших своей роли. Лион стал и до сих пор продолжает оставаться центром шелковой промышленности Франции. Несколькими годами позже Франция стала экспортировать красивые шелковые ткани в Западную Европу. До сих пор эти текстильные центры остаются местом притяжения для покупателей и торговцев текстиля.
796 год Карл Великий ввел ограничение на длину "платьев" из шерсти для северной Англии. Он выдал лицензию английским пилигримам во Франции на торговлю через монастырь шерстью. Это часто упоминается в первых английских торговых соглашениях.
Девятый век Технология производства шелка распространяется из Греции в Италию, Испанию и Португалию, и далее в другие страны Европы и прежде всего во Францию, которая быстро стала лидером, центром шелкоткачества и моделирования одежды из шелка.
804 год Карл Великий основал города Гамбург и Любек, которые стали крупными портами и снабжали весь мир различной продукцией, включая текстиль. В эти городах проживали текстильщики, торговцы и ростовщики.
877 год "Магометанские" войны прервали импорт шелка с ближнего Востока и вынудили Грецию проявить самостоятельный интерес к культуре шелководства.
В это время китайский бунтовщик Байшу разрушил самый большой китайский город Кайфу, известный как центр китайского экспорта шелка. С этим прекратился на долгие столетия экспорт шелка в Западный мир.
Начало десятого века Выращивание хлопка и хлопководства развивается в Испании. Арабы развивают культуру выращивания хлопка в Сицилии.
900 год Альфред Великий - король Англии (871-901) много делал для развития шерстяной промышленности в Англии. Его мать поощряла прядение на дому английскими женщинами, чтобы обеспечить подъем ткачества.
925 год Основываются и начинают активно функционировать гильдии красильщиков шерсти в Германии.
961 год Во Фландрии в городах Брюге и Тент начинают использовать ткани для интерьера домов. Эта мода была завезена с Востока.
979 год Тевтонская (Германская) текстильная гильдия была основана в Лондоне, получив на это грамоту короля Ethelred II в обмен на уплату двадцати фунтов перца ежегодно. Эта гильдия просуществовала в Англии до тех пор, пока королева Елизавета в 1578 году не закрыла ее. Это была форма конкурентной борьбы с Германией в области производства текстиля.
Одиннадцатый век В течении 10-го и 11-го веков растет производство фламандских и германских шерстяных тканей и льняных во Франции. Рост гильдий и создание системы гильдий способствовало развитию текстиля.
1000 год Венеция доминирует как торговый центр суровых и готовых тканей и удерживает эти позиции многие годы, как центр азиатской и европейской торговли. Англия также успешно торгует суровой шерстью и шерстяными тканями. В это время в Китае начинается производство хлопка на продажу.
1066 год После завоевания Англии норманами она становится крупным центром овцеводства и производства текстиля.
Двенадцатый век Завоевания Константинополя Венецией в этом веке привело к тому что там появились редкие виды шелковых тканей. Суровый шелк привозился в Венецию, где из него ткали ткани и продавали их во всей Европе.
1111 год Король Англии Генри I основал шерстяное производство в устье реки Твид.
1120 год Генри I расселил фламандских текстильщиков в английских городах и деревнях для повышения знаний и умения самих англичан в производстве текстиля. Он основал первые текстильные гильдии по производству шерстяных тканей. Гильдии способствовали объединению производителей текстиля.
1153 год При короле Стефане, производство шерсти в Англии достигла такого уровня, что была испрошена королевская хартия (грамота), дающая право Святому Бартоломею ежегодно оценивать качество тканей. Это был первый опыт сертификации в Англии.
1154-1189 год В годы правления английского короля Генри II, хартия (грамота) была дарована гильдии производителей шерстяных тканей, получивших эксклюзивное право поставки суровой шерсти в Лондон. Этот грант поддерживал английских овцеводов, которые решили запретить ввоз высококачественной испанской шерсти.
1164 год Организованы шесть гильдий ткачей и валяльщиков в различных городах Англии.
1173 год Испанский раввин из Наварры прибыл в Иерусалим с сообщением, что основными торговцами шерсти являются евреи, и что в этом бизнесе занято 200 человек.
1188 год Первое упоминание о гильдии красильщиков текстиля в Англии.
1193 год Образуются гильдии ткачей во Флоренции, а также торговцев тканей "arte della Calemali".
1195 год Цена шерсти возросла за счет отчисления в королевскую казну от ее продажи.
1197 год Английский король Иоан, убедил парламент ввести регулирование технологии крашения шерстяных тканей, что облегчило начало широкой их продажи.
Тринадцатый век Кардинал Барбериш сообщает, что в Севилье (Испания) и в Каталонии установлено 16000 ткацких станков очень высокой призводительности, на которых ткали шерстяные ткани высочайшего качества, которые вывозились в Византию, Египет и Грецию. Барселона становится крупным текстильным центром. В Англии развивается ткачество и крашение шерстяных тканей в пурпурный и красный цвета, используемых в ритуальных религиозных целях.
Это столетие было отмечено ростом производства высококачественной "монастырской" шерсти, что связано с ростом числа аббатств в Англии, Шотландии, Уэльсе.
Во Флоренции была восстановлена древняя технология изготовления пурпурных красителей из насекомых, которые доставлялись из Малой Азии.
1203-1209 годы Венеция одержала ряд побед над греческой империей и в их военные трофеи вошли шелководческие районы Греции. Это привело к развитию текстильного производства в городах самой Италии. Более 1300 человек были заняты текстильным бизнесом (производством) в таких городах, как Болонья, Генуя, Милан. Болонья становится крупным центром шелководства и шелкопроизводства в Италии.
1210 год Александр II - король Шотландии основал гильдию торговцев тканями в Абердине.
1212 год В растущем городе Флоренции насчитывалось ~200 красильщиков шерсти, валяльщиков, закройщиков, портных; выпускались печатные инструкции -пособия для ткачей и прядильщиков.
1221 год Генри III (Англия) приказал мэру Лондона сжечь все шерстяные ткани, импортированные из Испании; это была акция протекционизма английских текстильщиков.
1240 год Восстановлен импорт высококачественных тканей в Англию, а английская шерсть начала экспортироваться во Фландрию. Начиная с 1248 года торговцы шерстью заняли крепкую позицию в английской экономике и организовали свою ассоциацию.
1250 год Фландрия экспортирует много льняных тканей в Англию, где резко возрос на них спрос. Ткани сатинового переплетения начинают производить в Южной Eвропе (Испания, Португалия, Италия, Андолузия). В Испании особенно проявился интерес к шелковым тканям сатинового переплетения. Шелковые ткани начали производить и в Англии, но по своему качеству они уступали произведенным в Южной Европе. Высшее общество Англии предпочитало одеваться в дорогие шелковые платья, изготовленные как правило в Италии.
На свадьбе дочери Генри III, который способствовал становлению производства шелка в Англии, тысячи рьщарей были одеты в шелковые платья.
1252 год Смиренный отец св. Михаил по пути из Александрии (Египет) во Флоренцию захватил с собой описание оригинальной технологии прядения, ткачества и крашения тканей.
Законы о контроле за производством текстиля.
1253 год Марко Поло, описывая свое посещение Персии, указывает, что там "производят" очень красивые украшения из золота, шелка и вышивки. Женщины вышивают красивые узоры по шелку с изображением различных существ.
Очень красивые льняные ткани изготовлялись в Англии. Сусекс и Уэйтшир становятся центрами ткачества.
1261 год Генри III, король Англии издал указ о запрещении экспорта в континентальную Европу всей английской шерсти. В Ковентри вышел закон "по шерсти". Король разрешил населению этого города все налоги на изделия из шерсти использовать для улучшения общественных нужд. Этот указ действовал в течение 5 лет.
1270 год Первые законы по банковским операциям, связанным с текстилем были изданы в Венеции. В этих законах предусматривалась защита депозитов производителей и торговцев текстилем.
1271 год В декрете Генри III (король Англии) говорилось: "Все рабочие, мужчины и женщины из Фландрии и других стран могут прибыть в наше королевство и производить ткани". Годом позже он говорит о подъеме в производстве суровой шерсти в Англии и о коммерческих связях с Флоренцией в этой сфере.
1273 год Альфонсо - король Испании выпустил декрет, согласно которому "все пастухи Кастильи объединяются в почетную ассамблею пастухов". Эта организация получила на 500 лет привилегии по выращиванию мериносовых овец в Испании. Ни в одной стране до 1765 года не была создана такая корпорация.
1275 год Поголовье овец в Англии возросло настолько, что в некоторых деревнях на одного крестьянина приходилось 50 овец.
Участие банков в производстве текстиля.
1285 год Флорентийские банки предоставляли большие кредиты английским аббатствам для производства и продажи шерсти. Эти совместные действия длились долгие годы.
1290 год Описывается использования природных красителей синего цвета.
1298 год В это время многие богатые люди носили одежду из шерсти, богатые женщины носили платья из шелка и украшали их золотыми и серебряными изделиями. В одежде остальных преобладали больше одежды из льна.
14-ый век В Венеции работало 17000 рабочих - производящих шерстяные ткани. Филипп Красивый - король Франции (1285-1314) настолько ревностно и со страхом относился к популярности фламандской шерсти,что запретил покупать ее своим гражданам. Конечно в реальной жизни эти законы обходились, тем более, что в собственном гардеробе у короля были платья из фламандской шерсти. Разведение овец стало в Англии основным направлением с/х. Производство шерсти стало лимитировать развитие шерстяной промышленности. Была организована торговая гильдия "Mercatonta" для решения вопросов производства и продажи шерсти.
Король Педро IV, кастильский и испанский, ввез баранов породы "Ваrtarу" для скрещивания с испанскими овцами для улучшения качества породы. Развивается производство шелка в итальянских городах Болонья, Флоренция, Генуя, Лука и Модена.
1305 год В граничащих с Фландрией странах работали по найму ~ 150000 прядильщиков из этой страны.
1307 год Эдвард II, наследник Эдварда I, короля Англии проводил политику протекционизма, продолжая линию своего отца. Он отменил все льготы для иностранных кредиторов, в основном флорентийцев, имеющих интерес в производстве шерсти. Теперь английская шерсть направлялась во Флоренцию морем через порт Генуя.
1310 год Во Флоренции производилось ~ 100000 кусков шерстяной ткани. Суровая шерсть поступала из Англии, Сардинии и Испании.
1315 год Во время правления Эдварда 11 впервые вводится понятие термина "Worsted" "Камвольная" шерстяная ткань.
1327-1377 годы Эдвард III, признан историками как "Отец английской коммерции" и "Король торговли шерстью", который сделал очень много для усиления роли Англии в мире как производителя и торговца шерстью. Он поддерживал всех иностранцев, живущих в Англии, которые занимались производством текстиля.
1336-1360 годы При Эдварде III в Англии начинают производить шелковые ткани силами выходцев из Италии. Для этого Эдвард III издал ряд указов, в том числе против контрабанды и жульничества.
1337 год Фламандские текстильные рабочие устремляются в Англию. В результате ранних указов Эдварда III шерсть становится "королевским" продуктом и король объявляет, что выкупает всю английскую шерсть. Поскольку многие овцеводы не были довольны этими законами, то их шерсть была конфискована. Раздосадованные торговцы получают долговые обязательства на их инвестиции и затем парламент принимает решительные законы, запрещающие вывоз английской суровой шерсти. Возникает проблема контрабанды, поскольку эти законы затрагивали интересы английского торгового флота.
1339 год В Бристоле (Англия) налаживается ткацкое производство шерстяных тканей.
1340 год Монашеские ордена Бенедиктинцев и "Смиренных" создали один из самих больших городов Европы - Флоренцию. Эти и другие монашеские ордена организовали во Флоренции ~ 200 общин, в которых работали 30000 мастеров и производили ~ 100000 кусков ткани в год.
Знаменитое семейство Медичи патронировало производство и торговлю текстилем. Они создали специализированные "текстильные" банки, как у себя во Флоренции, так и за рубежом.
Многие члены этой знаменитой семьи входили в состав текстильных гильдий и были весьма сведущими людьми в этой области. Можно сказать, что Медичи были основателями банковской системы, необходимой для поддержки и роста текстильной промышленности и смежных отраслей.
Конкуренция между Англией и Фландрией.
1346-1350 годы Новый поток фламандских рабочих в Англию. Это заложило прочную основу производства в Англии шерстяных гребенных и камвольных тканей.
1349 год Этот год был годом "черной смерти" в Англии. Хаос, разбой не способствовали разведению овец, поскольку корм для них был дефицитным, также как и еда для людей.
1350 год Английский ученый сэр Джон Мендвилл по возвращении Англию из Индии писал об ужасном состоянии овец, их недокорме и падеже. В это время в Англии впервые упоминается сатин, который использовали в главном кафедральном соборе для его убранства.
1351 год В Фламандии издан декрет запрещающий продажу шерстяных тканей за пределами трех миль от города, где они производятся. Обеспокоенные конкуренцией с Англией, фламандцы издали указ по повышению качества фламандских тканей не уступающих и превосходящих английские. Были впервые разработаны стандарты по ткачеству. В каждом городе создавалась специальная комиссия из трех авторитетных специ- алистов для оценки качества продукции. Фламандцы полагали, что качество текстиля важнее, чем его количество в конкуренции с англичанами. Эти указы воспрепятствовали оттоку ткачей из Фландрии в Англию.
1386 год Образование гильдия льнянщиков в Лондоне.
1394 год Король Франции посылает льняные ткани, сделанные в Реймсе, в качестве выкупа султану за захваченных ранее в плен французских дворян.
1398 год Случаи о возможном запрете шерстяных тканей в Англии породили долгую борьбу между производителями шерсти и короной.
15-ый век В этом столетии Данино Джемини из Падуи описал "Метод печати по тканям с помощью шаблонов". Сейчас этот метод известен под этим же названием.
1400-1429 год Вышла первая книга в Европе по крашению под названием "Maniegola dell arte de Tentori".
1436 год В Ковентри (Англия) начинается производство шерсти и шерстяных головных уборов.
1455 год Англия начинает производство шелковых тканей и занимает лидирующее положение в этом деле. На 5 лет вводится запрет на импорт иностранных шелковых тканей.
1461-1483 год Эдвард IV, король Англии изменил, смягчил жесткий закон Эдварда III о запрете на экспорт суровой шерсти из Англии. Горожане получили разрешение на частичный экспорт шерсти за границу. Этот закон не был полностью отменен до времен царствования королевы Елизаветы, которая разрешила свободный экспорт шерсти из Англии.
1466 год Эдвард IV для того чтобы завоевать благосклонность Генри Кастильского и Джона Арагонского, разрешил доставлять по морю в Испанию английских овец. Xитрость заключалась в том, что овцы из Англии не были очень высокой породы и значительно хуже испанских мериносов.
1470 год Йорк и Беверли (города Англии) во время войны белой и алой Роз пострадали и потеряли много из поголовья овец, что привело к краху производства там шерсти.
1477 год Эдвард IV образует компанию красильщиков в Лондоне.
1480 год Луи XI, король Франции становится патроном шелкового производства.
1488 год Вязанные (трикотажные) головные уборы стали очень популярными среди бедных англичан. Вышел даже указ о предельных ценах на них.
Слово Кnit (трикотаж) быстро широко распространилось и стало обычным термином. Английский указ запрещал вывозить из Англии шерстяные ткани, пока они не будут использованы в изделия.
1490 год Этот период можно назвать упадком Италии в производстве текстиля, именно не в разведении овец, а в производстве тканей. Фердинанд V, король Испании, изгнал из страны ~100000 рабочих по производству шерсти, потому что они были по происхождению сарацины. Филипп III в это время предпринимает меры по изгнанию всех язычников из страны и выгоняет ~700000 иностранцев, многие из которых были текстильщики.
1492 год. Корабль Колумба отправившийся к Новому Свету (в Индию) привез х/б ткани, которые использовали для одежды и мешков. Они привезли обратно в Испанию образцы хлопка, которые вызвали большое любопытство. Информация о хлопке была получена из экспедиции по маршруту Египет - Персия - Ближний Восток - Европа.
1496 год Согласно специальному постановлению гарантировалось формирование свободного рынка, экспорта шерстяных тканей в Нидерланды из Испании.
1497 год Васко де Гама под парусами обошел вокрут мыса Доброй Надежды и открыл новый путь в Индию. Это открытие сыграло большую роль в изменении социальной, политической и экономической жизни мира и отразилось на коммерческой и культурной сторонах жизни, что коснулось производства и потребеления текстиля.
1507 год Франция, Германия и Голландия начинают культивировать растения для производства из них природных красителей.
Леонардо да Винчи изобрел механическую прялку .
1516 год Леонардо да Винчи изобрел механическую скоростную прялку. Это было первое в истории текстиля устройство для непрерывного прядения. Генри VIII разместил множество фламандских рабочих - текстильщиков в Ковентри. Они принесли с собой новые методы прядения и ткачества, что сделало этот город центром текстиля на целое столетие. Лучшие шерстяные ткани произведенные в этом городе называли "Coventry Blue".
1519 год Пизаро и Кортез обнаружили растущие "маленькие белые цветы" хлопка в Мексике и в других странах Центральной и Южной Америки. Кортез отправил испанскому королю много хлопчатобумажных тканей и одежды из нее. Эти ткани были напечатаны с помощью "блочной" технологии и на них были красные, желтые, зеленые, синие и черные узоры. До сих пор красный кошенелевый краситель из Мексики и Перу используют как природный краситель.
1520 год Франциск I, отец шелковой промышленности во Франции, заимствовал шелководство из Италии (Милан) и перенес эту технологию на берега реки Рона, где оно процветает до сих пор.
Франциск I развивал города Лион и Париж. Первый стал центром произвoдства красивых набивных тканей, а второй (Париж) - центром мировой моды и стиля в одежде.
1533 год В г.Брауншвейк (Германия) Иохим Юрген - резчик по дереву, изобрел так называемую бобинную прялку, так же известную как "саксонская прялка". Эта прялка позволяла получать пряжу высокого качества для ручного ткачества. Юрген заимствовал свою идею из эскиза Леонардо да Винчи. Юрген также сконструировал прялку для хлопка.
Пизаро - завоеватель Перу отмечает, что шерстяные ткани в этой стране превосходили испанские и были сравнимы с льняными тканями из Египта.
1536 год Первое упоминание о выращивании хлопка в Америке принадлежат путешественнику - исследователю Де Вака, изучавшему регионы, соответствующие современным штатам Луизиана и Техас.
1539 год Генри 8 - король Англии запретил передавать по наследству аббатствам и монастырям производимую ими шерсть. В этих церковных структурах шерсть производили с 6-ого века, там трудилось 50000 рабочих и давали доход ~12 млн долларов.
1540 год Испанцы - конкистадоры завезли в Мексику овец и индейцы начали производить шерстяные одеяла. Вождь индейцев Пуебло был специалистом (экспертом) по шерстоткачеству. Он начал восстание против завоевателей. Индеец Навайя получил от конкистадоров стадо овец, захваченное ими у Пуэбло. Шерстяные ткани Пуэбло и Навайя по своему высокому качеству сравнимы с лучшими современными образцами.
1541 год Индеец Коронадо владел стадом в 5000 овец. В тяжелом переходе из Мехико-Сити через Рио-Гранде на территорию современных США в район современного города Додж-Сити (Канзас) часть овец погибла, часть была съедена, часть захвачена различными индейскими племенами.
1549 год Эдвард VI - король Англии пригласил и поддержал группу иностранных рабочих-текстильщиков. Это были высококвалифицированные рабочие из Германии, Уэльса, Франции, Италии, Польши и Швейцарии, которые принесли с собой высокую культуру и технологию производства текстиля.
1555 год В Англии издан указ, согласно которому ограничивается вывоз из страны более двух ткацких станков.
1561 год Барбара Уттмен первая разработала технологию плетения кружев.
1562 год Гильдия шелкопроизводителей была основана в г. Спиталфилд в Англии.
Королева Елизавета поощряет развитие текстиля.
1567-1575 годы Королева Елизавета поощряла эмиграцию в Англию немецких и фламандских рабочих-текстильщиков, которые спасались от испанских завоевателей. Это способствовало развитию текстиля в Англии особенно шерстяной и валяльной отрасли.
1573 год Джон Тайс получил патент на производство вельвета.
1578 год Антверпен и немецкие земли притеснялись испанцами. Королева Елизавета для поддержки английских торговых фирм изгнала всех немецких торговцев из Англии, включая и торговцев текстиля. "Тевтонские" торговцы, находившиеся в Англии 600 лет, покинули ее.
1582 год В этот год из Англии экспорт тканей составил объем на сумму 2 млн. $.
1585 год Филипп II испанский захватил Фландрию. Герцог Альба завоевал города Антверпен, Брюгге. Тысячи рабочих потеряли свои места и эмигрировали в Англию, Францию, Ирландию. Королева Англии Елизавета пригласила многих текстильщиков из Фландрии в Англию и они внесли большой вклад в развитие текстиля Англии.
1588 год Испания была признанным лидером в разведении мериносовых овец и была монополистом до того момента, пока испанская морская армада не потерпела поражение от Англии. Однако несмотря на поражения и усилия других стран в деле разведения мериносовых овец, только через ~200 лет после поражения и вывоза 200 овец в Англию там добились успехов в овцеводстве, сравнимых с Испанией.
Вильям Лин изобрел трикотажную (вязальную) машину. До 1598 года на ней можно было вязать чулки только из шерсти. Затем Лин усовершенствовал машину и на ней можно было уже вязать чулки из шелка. Первую пару шелковых чулок, произведенных на этой машине, подарили королеве Елизавете. Эти чулки по сравнению с шерстяными отличались мягкостью и были приятны на ощупь (гриф).
1590 год После поражения испанской Армады, Британия стала хозяйкой (владычицей) морей и в Англии стали производить свою парусную ткань и экспортировать ее в другие страны, и это стало важной статьей дохода текстильщиков. В Англии открыли специальную детскую школу для подготовки трикотажников.
1598 год Жан де Онэт, испанский путешественник и исследователь, отправляясь в Южную Америку захватил с собой из Испании 3000 овец низкого качества типа Сhurrо. Он раздал их индейцам. Францисканские иезуитские монахи-миссионеры участники его экспедиции, включили в состав своей "команды" экспертов по скрещиванию овец, которые не только обратили индейцев в христианскую веру, но и обучали их разведению и скрещиванию овец.
1600 год Американский хлопок стал доступен для английcких производителей тканей, которые до той поры покупали его в странах Ближнего Востока, что было им недостаточно.
1607-1831 годы В период промышленной революции происходили существенные революционные изменения в технике, в том числе и в производстве текстиля. Появилось много новых текстильных машин и устройств, пар заменил ручной труд и лошадиный привод. Англия становится основным производителем текстиля в мире. Америка начинает формировать свою текстильную промышленность.
1607 год Лондонские компании посылают в Вирджинию партию овец.
1614 год В Англии выходит книга "Крашение тканей природными (растительными) красителями", которая до сих пор популярна среди специалистов.
1620-1630 годы Период великой депрессии в Англии. Экспорт упал на 1/3, происходит обнищание людей и рост безработицы. Некоторый подъем произошел в 1625 году, но продолжился только до 1640 года, после чего эконмика Англии впала в глубокую депрессию.
1623 год Англия осуществляет проект развития шелководства в Вирджинии. Создаются плантации шелковичных деревьев.
1625 год Датская восточно-индийская компания отправляет мериносовых овец в Северную Америку, в район современного Нью-Иорка.
1629 год Англия направляет в Северную Америку рабочих-специалистов по переработке шелка.
1630 год Датский химик Дреббель "изобрел" новый алый краситель для шерсти, используя комбинацию из олова и кошенеля. Фабрики по производству гобеленов во Франции, бантов и лент в Англии использовали этот краситель.
1631-1633 годы Восточно-Индийская компания начинает импортировать хлопчатобумажные ткани "Калика" из Калькуты (Индия), которые обладали мягкостью подобно льняным. В то время это было большим новшеством.
1633 год Колонисты в Мессачузетсе получают из Англии стадо овец и занимаются их скрещиванием и разведением. В 1640 году здесь насчитывалось ~3 тысячи голов овец.
В США начинают строить фабрики по производству тканей - фуле.
1634 год Джон Персон построил первую фабрику по производству шерстяных тканей - фуле в г. Роули (Массачузетс)
1635 год Овцы породы "Датский Тексил" из Голландии были закуплены колонистами из Массачузетса и скрещены с местной овцой более низкой породы.
1638 год В городе Рей построена шерстяная фабрика, на которой работали выходцы из Англии (20 семей), с опытом в прядении и ткачестве. В Бостон по морю из Индии начинают поступать хлопок и карго.
1641 год В Ирландии развивается производство льняной пряжи, которая отправляется на ткацкие фабрики в Манчестер. Значительная часть готовых тканей возвращается обратно в Ирландию.
1643 год Первая х/б фабрика в городе Рей (Массачузетс).
1646 год Французы начали производить ткани из чистой шерсти в Седане (Франция). Кардиналы Мазарини и Ришелье всячески способствовали этому проекту.
1649 год Английские торговцы тканями получили свободу торговли по всему миру, исключая Африку, Ливан и Россию.
1650 год Плантации хлопка создаются в Вирджинии. В Англии построена отбельная фабрика. Шекспир упоминает о "белом времени" и "отбельном периоде" и называет рабочих этих фабрик "Whiters" (отбельщики).
1652 год Мореплаватели-датчане под предводительством Ван Рибока достигли мыса Доброй Надежды, с целью использовать его, как базу для датского флота. Они обнаружили, что Готентоты (аборигены) очень хорошие овцеводы, но проявляют интерес только к производству шкур, а не шерсти.
1654-1658 год Кромвель запретил экспорт овец, суровой шерсти, пряжи в Американские колонии. Кромвель хорошо знал ситуацию в текстиле, поскольку сам в молодости был рабочим валяльщиком на шерстяной фабрике. Колонисты приняли эту таможенную войну. Они заключили соглашение с Голландией и Испанией на поставку овец. Голландия покупала в Англии суровые шерстяные ткани, окрашивали и аппретировали их в Дании.
1656 год Высококвалифицированные английские ткачи эмигрировали в Америку и осели в Массачузетсе и передавали свой профессиональный опыт колонистам. Ширина ее была 27 дюймов (68,5 см) и она была вдвое дороже шерстяной ткани из домашней пряжи. Эта ткань пользовалась спросом вплоть до гражданской войны 1861-1865 годов. "Kersey" - фланель и саржа с начесом были двумя другими очень популярными в Америке типами ткани до 1863 года.
1657 год Ассамблея Вирджинии разрешила часть земли, занятой табачными плантациями передать под другие с/х культуры. В результате начало развиваться шелководство.
1660 год Англия провела серию акций по запрету экспорта шерсти. Эти законы действовали вплоть до 1825 года.
1661 год В Польше правительство запретило первый ткацкий станок, изобретенный жителем Гданьска, мотивируя это тем, что это может вызвать хаос в городах.
В Англии наступает упадок производства текстиля.
1662 год Производство текстиля в Англии в упадке. Были созданы различные комиссии для анализа причин и нахождения выхода из кризиса. Было указано, что одна из причин безработицы в текстильной промышленности Англии - слишком большая доля одежды англичан изготовлена из экспортированных тканей, особенно из шелка.
1663 год 40000 мужчин, женщин и детей были заняты в производстве шелка в пригородах Лондона.
1664 год Английский натуралист и ученый Роберт Xук в его книге "Микрография" указал на возможность получения искусственных волокон.
В Массачузетсе насчитывалось 100000 овец. Впервые упоминается о выращивании хлопка в Южной части Америке - северной Каролине.
1665 год В Массачузетсе принят декрет о том, что каждая семья обязана произвести пряжу и ткань в количестве пропорциональном числу женщин в семье. Слово "пряха" (Spinster) имеет первоначальный смысл "старая дева". Каждая семья в среднем производила ~ три фунта изделий из шерсти, хлопка или льна.

Сообщение **Timurid** » 13 окт 2009, 00:37

Горизонтальный ткацкий станок

: 001.jpg (15.36 КБ) 6849 просмотров

Это наиболее простое устройство до сих пор используется некоторыми кочевыми племенами Поскольку такой станок разбирается на части, его можно перевозить с места на место. Из-за уменьшенных габаритов на нем невозможно создавать изделия больших размеров. Кроме того, для работы на нем ткачи должны трудиться, сидя на коленях и согнувшись, что часто приводит к различным заболеваниям.

Станок ставят на землю, с помощью двух вбитых в землю колышков закрепляют концы валиков и затем натягивают основу. Ремиз, который разделяет два уровня основы и позволяет двигаться челноку, крепится над полотном с помощью вбитых в землю и связанных наверху трех шестов

Сообщение **velizariy** » 21 дек 2011, 15:34

ТКАЦКИЙ СТАНОК, ПРАДЕДУШКА КОМПЬЮТЕРОВ: ПРОГРАММА
Читать и смотреть видео тут: http://www.popmech.ru/article/10083-tka ... mpyuterov/

12 апреля 1805 года император Наполеон Бонапарт с супругой посетили Лион. Крупнейший в стране центр ткачества в XVI–XVIII веках изрядно пострадал от Революции и пребывал в плачевном состоянии. Большинство мануфактур разорились, производство стояло, а международный рынок все больше заполнял английский текстиль. Желая поддержать лионских мастеров, в 1804 году Наполеон разместил здесь крупный заказ на сукно, а годом позже прибыл в город лично.

В ходе визита император посетил мастерскую некоего Жозефа Жаккара, изобретателя, где императору продемонстрировали удивительную машину. Установленная поверх обыкновенного ткацкого станка громада позвякивала длинной лентой из дырчатых жестяных пластин, а из станка тянулось, накручиваясь на вал, шелковое полотно с изысканнейшим узором. При этом никакого мастера не требовалось: машина работала сама по себе, а обслуживать ее, как объяснили императору, вполне мог даже подмастерье.

Наполеону машина понравилась. Несколькими днями позже он распорядился передать патент Жаккара на ткацкую машину в общественное пользование, самому же изобретателю положить ежегодную пенсию в 3000 франков и право получать небольшое, в 50 франков, отчисление с каждого станка во Франции, на котором стояла его машина. Впрочем, в итоге это отчисление сложилось в весомую сумму – к 1812 году новым приспособлением было оборудовано 18000 ткацких станков, а в 1825-го – уже 30000.

Lyho · Сообщение **Lyho** » 26 дек 2011, 00:16

О отличное фото. Раньше про него только читал.

Сообщение **velizariy** » 25 апр 2012, 18:18

Эта заметка не совсем о текстиле в общем понимании. Скорее о коже... рыбьей.

Кто бы мог подумать что этот материал народы Дальнего Востока активно используют для пошива одежды и обуви. По крайней мере, я до недавнего времени считал что только у ската и акул годная кожа для каких либо поделок. А тут вам и кета, и горбуша, и все остальное...
Вон - http://www.ethnomuseum.ru/gallery1848/1 ... 7_2270.htm
Халат женский летний из рыбьей кожи (кета). Нанайцы. Конец XIX - начало XX века

И других примеров легион:
http://costumer.narod.ru/text/sibir/nan ... ostume.htm
http://www.sakhalin.ru/boomerang/salmon ... s/6_10.htm
http://zagorod-tv.ru/zagorod-tv/blog/in ... ost_id=174
http://ledi.belki.info/odezhda-iz-rybej ... ka-ryadom/

Впрочем аналогичная одежда известна у айнов (коренных жителей северных Японских островов)
http://wowanwowanych.wordpress.com/tag/ ... %BE%D0%B2/
и у народности хэчжэ (северо-восток Китая)

http://www.rmhb.com.cn/chpic/htdocs/rmh ... 08/6-1.htm
http://russian.cri.cn/1281/2009/06/04/1s293945.htm
http://www.zwbk.org/zh-tw/Lemma_Show/181566.aspx
http://blog.voc.com.cn/blog_showone_typ ... 9_p_1.html

Сообщение **velizariy** » 25 авг 2013, 19:54

Видео о промышленной цепочке производства тканей

Общее
https://www.youtube.com/watch?v=p6LPoP9sc9E

Лен
http://www.youtube.com/watch?v=eGwMKc0YisE

х/б
http://www.youtube.com/watch?v=Xpn8ahNX5PY

Шерсть
http://www.youtube.com/watch?v=mBSlXcJebeg

Сообщение **velizariy** » 25 авг 2013, 20:10

Видео с "домашним" циклом производства нитей и тканей

Войлок
https://www.youtube.com/watch?v=gJ0uojUHYdA

Лен
http://www.youtube.com/watch?v=D3KSmrEFcBA
http://www.youtube.com/watch?v=KImj1XBxgTY

Сообщение **velizariy** » 25 авг 2013, 20:24

Сообщение **velizariy** » 05 окт 2013, 23:09

Собрания Музея антропологии и этнографии АН СССР. Л., 1980. (Сборник МАЭ; т. 35).
Ч. М. Таксами. Изделия из рыбьей кожи у народов Приамурья и Сахалина в собрании МАЭ - http://www.kunstkamera.ru/files/lib/mae ... xxv_14.pdf

Сборник Музея антропологии и этнографии: [научные статьи]. М.; Л., 1957. (Сборник МАЭ; т. 17).
А. И. Собченко. Ткацкий станок из Камеруна - http://www.kunstkamera.ru/files/lib/mae ... vii_08.pdf

Женщина и вещественный мир культуры у народов Европы и России. СПб., 1999. (Сборник МАЭ; т. 47).
Новик А. А. К вопросу изготовления текстиля из конопли в Албании - http://www.kunstkamera.ru/files/lib/mae ... vii_07.pdf

“The Missing Link: Filling the Gap in the Evolution of Medieval Domestic Looms” in Anayemata Evrtika: Early Christian, Byzantine and Armenian Studies in Honor of Thomas F. Mathews (Mainz: Philipp von Zabern GmBH, 2009). - http://www.academia.edu/1236682/_The_Mi ... _GmBH_2009_

Сообщение **velizariy** » 04 ноя 2013, 20:25

Norwegian Vikings purchased silk from Persia
http://mongolschinaandthesilkroad.blogs ... -from.html

The Vikings did not only go West to pillage and plunder. Most of the silk found in the Oseberg ship may have been purchased by honest means from Persia.

PERSIAN PATTERNS: Silk textiles from the Persian region were found in the Oseberg ship. Among the motifs, we can see parts of special birds associated with Persian mythology, combined with clover-leaf axes, a Zoroastrian symbol taken from the Zodiac. The textiles have been cut into thin strips and used for adornment on clothing. Similar strips have also been found in other Viking Age burial sites. Photo: KHM- UiO

The Norwegian Vikings were more oriented towards the East than we have previously assumed, says Marianne Vedeler, Associate Professor at the Museum of Cultural History, University of Oslo in Norway. After four years of in-depth investigation of the silk trade of the Viking Age, she may change our perceptions of the history of the Norwegian Vikings. The silk trade was far more comprehensive than we have hitherto assumed.
The Norwegian Vikings maintained trade connections with Persia and the Byzantine Empire. A network of traders from a variety of places and cultures brought the silk to the Nordic countries. Her details are presented in the book “Silk for the Vikings”, to be published by Oxbow publishers this winter, but in this article you can glimpse some of her key findings.
In the Oseberg ship, which was excavated nearly a hundred years ago, more than one hundred small silk fragments were found. This is the oldest find of Viking Age silk in Norway.
At the time when the Oseberg silk was discovered, nobody conceived that it could have been imported from Persia. It was generally believed that most of it had been looted from churches and monasteries in England and Ireland.

Lots of Viking silk
Since the Oseberg excavation, silk from the Viking Age has been found in several locations in the Nordic countries. The last finding was made two years ago at Ness in Hamarøy municipality, Nordland county. Other Norwegian findings of silk from the Viking Age include Gokstad in Vestfold county, Sandanger in the Sunnmøre district and Nedre Haugen in Østfold county.
The highest number of burial sites containing silk from the Viking Age have been found at Birka in the Uppland region, a few miles west of Stockholm.
– Even though Birka has the highest number of burial sites containing silk, there are no other places where so much and such varied silk has been found in a single burial site as in Oseberg, says Marianne Vedeler to the research magazine Apollon.
In Oseberg alone, silk from fifteen different textiles, as well as embroideries and tablet-woven silk and wool bands were discovered. Many of the silk pieces had been cut into thin strips and used for articles of clothing. The textiles had been imported, while the tablet-woven bands most likely were made locally from imported silk thread.
Marianne Vedeler has collected information on silk and its trade in the Nordic countries. She has also studied manuscripts on silk production and trade along the Russian rivers as well as in Byzantium and Persia.
– When seeing it all in its totality, it’s more logical to assume that most of the silk was purchased in the East, rather than being looted from the British Isles.

Waterways
Vedeler believes that in the Viking Age, silk was imported from two main areas. One was Byzantium, meaning in and around Constantinople, or Miklagard, which was the Vikings’ name for present-day Istanbul. The other large core area was Persia.
The silk may have been brought northwards along different routes.
– One possibility is from the South through Central Europe and onwards to Norway, but I believe that most of the silk came by way of the Russian rivers Dnepr and Volga.
The Dnepr was the main route to Constantinople, while the Volga leads to the Caspian Sea. The river trade routes were extremely dangerous and difficult. One of the sources describes the laborious journey along the Dnepr to Constantinople:
– A band of traders joined up in Kiev. Along the river they were attacked by dangerous tribesmen. They needed to pass through rapids and cataracts. Then, slaves had to carry their boat.

Persian patterns
On the basis of the silk that has been found, there are indications that more silk came to Norway from Persia than from Constantinople.
– Large amounts of the Oseberg silk have patterns from the Persian Empire. This silk is woven using a technique called samitum, a sophisticated Oriental weaving method. Many of the silk motifs can be linked to religious motifs from Central Asia.
Another pattern depicts a shahrokh, a bird that has a very specific meaning in Persian mythology; it represents a royal blessing. In the Persian myth, the shahrokh bird is the messenger that brings the blessing to a selected prince. In a dream, the bird visits the prince holding a tiara, a tall head adornment, in its beak. The prince then wakes up and knows that he is the chosen one. The image of the imperial bird was popular not only in silk weaving, but also in other art forms in Persia. The motif gained widespread popularity in Persian art.
– It’s an amusing paradox that silk textiles with such religious and mythological images were highly prized and used in heathen burial sites in the Nordic countries as well as in European churches.

Exclusive
In the Orient, silk was essential for symbolizing power and strength. There was an entire hierarchy of different silk qualities and patterns reserved for civil servants and royalty.
Even though silk was a prominent status symbol for the Vikings, they failed to get their hands on the best silk.
– Most likely, the bulk of the silk imported to Scandinavia was of medium or below-medium quality.
In Byzantium, major restrictions were imposed on the sale of silk to foreign lands. The punishment for illegal sale of silk was draconian. The Persian lands also imposed strict restrictions on the sale and production of silk.
In Byzantium, it was illegal to buy more silk than what could be bought for the price of a horse. A foreign trader was allowed to buy silk for ten numismata, while the price of a horse was twelve numismata.
– However, several trade agreements that have been preserved show that traders from the North nevertheless had special trade privileges in Byzantium.
Silk was not only a trade commodity. Certain types of silk were reserved for diplomatic gifts to foreign countries, as described in Byzantine as well as Persian sources. In Europe, silk became especially popular for wrapping sacred relics in churches.
– Some of the silk found in Norway may be gifts or spoils of war, but archaeological as well as written sources indicate that silk was traded in the Nordic countries.

– So the Vikings were more honest than has been assumed?
– We may safely assume that the Vikings engaged in trade, plunder, exchange of gifts and diplomatic relations in equal measure.
A possible example of loot found in the Oseberg ship is a piece of silk with an image of a cross.
– This was long before the introduction of Christianity. The silk piece may have been sewn locally, but it is also highly likely that it was purloined from an Irish church.

Possibly China
At Gokstad, thin strips of hammered gold wrapped around silk threads were among the findings.
– These threads are highly exclusive. We do not know their origin, but we suspect that they may have come from even further east, in the direction of China, says Vedeler, who will now travel to China to find out more.
As yet, Vedeler must draw conclusions regarding the origin of the silk by investigating weaving technologies and patterns. With time, she wishes to make use of a new method which is being developed at the University of Copenhagen and which will be able to reveal the geographic origin of artefacts.

By Yngve Vogt
University of Oslo

Сообщение **velizariy** » 02 июн 2014, 13:23

http://mongolschinaandthesilkroad.blogs ... peror.html
Unique Silk Cloth Found in Emperor Henry VII's Coffin

A unique silk cloth has been found in the tomb of German king and Holy Roman emperor Henry VII of Luxembourg (1275-1313), among bones and what remains of his boiled head, Italian researchers announced this week.
Resting in Pisa Cathedral, the remains of Henry VII were exhumed last fall with the aim of getting more insights into the emperor’s physical features and cause of death.
The research is still ongoing, but the opening of the sarcophagus has already revealed a medieval treasure trove.
"Along with the emperor's mortal remains, the coffin contained a crown, a scepter and an orb, all made in gilded silver. But the most unexpected find was a large, magnificent silk cloth," Moira Brunori, at the Center for Textile Restoration in Pisa, told Discovery News. "It's extremely well preserved." Brunori said.
As the researchers opened the coffin for the third time since Henry VII's death in 1313 -- previous investigations were carried in 1727 and in 1921 -- they found the emperor's bones wrapped in the silk cloth. The crown, scepter and orb were laid on top of the cloth.
The three objects were commonly associated with the emperor. Indeed a set of contemporary miniatures often show Henry VII wearing them during his journey through Italy.
Celebrated as the "alto Arrigo" (high Henry) in Dante's Divine Comedy, Henry is best remembered for his struggle to reestablish imperial control over the city-states of 14th-century Italy.
He was crowned King of Germany in 1308 and two years later he descended into Italy with the aim of pacifying destructive disputes between Guelf (pro-papal) and Ghibelline (pro-imperial) factions. His goal was to be crowned emperor and restore the glory of the Holy Roman Empire.
After meeting strong opposition among anti-imperialist Guelf lords, Henry entered Rome by force, and was indeed crowned Holy Roman Emperor on June 29, 1312.
"He who came to reform Italy before she was ready for it," as Dante described Henry VII, died just a year after his coronation, having failed to defeat opposition by a secular Avignon papacy, city-states and lay kingdoms.
Henry died prematurely at Buonconvento, near Siena, on Aug. 24, 1313. Rumors of him being poisoned began to spread.
The emperor's body was hastily buried; two years later he was reburied in the Cathedral of Pisa.
"Not having enough time to treat the corpse for transportation, the emperor's followers burned his body, detached the head and boiled it. His bones were kept in wine to better preserve them," Brunori said.
Indeed researchers found in the coffin ashes and bones showing signs of burning.
Anthropological examination has revealed the skeleton belonged to a 40-year-old male who was 5 feet, 5 inches tall -- and who was used to kneeling in prayer.
Analysis has so far revealed a high concentration of arsenic in the bones, which could support the poisoning theory, although many drugs at that time were arsenic based.
Not much evidence has emerged about Henry's demise by malaria, which has long been considered by many scholars a likely cause of death.
As for the silk cloth, it is unclear how it ended up in the coffin.
"In 1921, it was described as a piece of cloth with little value," Brunori said. "Instead it's a unique example of the noble production of silk textiles dating back to the beginning of the 14th century."
More than 10 feet long and 4 feet wide, the exquisitely woven cloth features horizontal bands of around 4 inches showing alternating colors, a reddish nut-brown (originally red) and blue.
"The blue bands are embroidered in gold and silver with pairs of lions facing each other, while an elaborated monochromatic tone-on-tone decoration, currently indecipherable, is visible on the reddish bands," Brunori said.
A crimson strip edged with yellow, placed at the top of the piece of fabric, bears traces of an inscription. Other unique features are the finished edge along the length of the fabric -- to keep it from unraveling -- and the checked bands at the shorter ends marking the beginning and end of the piece.
"The chequered starting and finishing borders are typical of this period," leading textile expert Lisa Monnas told Discovery News.
"For textile historians, it is exciting to see a complete loom width of silk fabric from this date, and, if it has both starting and finishing borders, a complete piece. It would be even more exciting if the inscription could be deciphered," she added.
According to Brunori, the lions, the most characteristic emblem of sovereignty, as well as other decorations symbolizing power, indicate a clear link to the emperor.
"What makes this cloth unique is its size, the very high level of craftsmanship and its amazing preservation," Brunori said.
According to Gale Owen-Crocker, professor of Anglo-Saxon Culture at the University of Manchester and an expert on medieval clothing and textiles, such silks were treasured possessions of the rich and royal.
"Expensive silks have been found in medieval royal and ecclesiastical graves. St. Cuthbert, the seventh-century English ascetic and bishop had several precious silk cloths added to his tomb over a period of centuries," Owen-Crocker told Discovery News.
She noted that the body of King Cnut IV of Denmark, murdered in 1086, was relocated in 1100, when his shrine was constructed as a bed, with a yellow silk quilt on which the body was laid, and a silk pillow.
"The fascinating thing to me is the way they gave such precious things to the grave. Even though as Christians they believed in the eternal life of the spirit, not the body, they still treated the body with the utmost luxury," Owen-Crocker said.

Сообщение **velizariy** » 15 июл 2014, 19:58

Видео о современном-традиционном производстве войлока.
https://www.academia.edu/7552783/The_Art_of_Nomads
https://www.academia.edu/7552839/How_to_Make_Felt

Сообщение **velizariy** » 18 авг 2015, 12:17

Matthew P. Canepa, "Textiles and Elite Tastes between the Mediterranean, Iran and Asia at the End of Antiquity," in Global Textile Encounters, eds. M-L Nosch, Zhao Feng and L. Varadarajan, 1-14 (Oxford and Havertown, PA: Oxbow Books. 2014).
https://www.academia.edu/9814463/Matthe ... ooks._2014_

Любопытные заметки о текстиле

Д. В. Тер-Аванесян. Хлопчатник. Л., «Колос», 1973

Киргизское ткачество. Фото.

Тhе Нistorу оf Техtil

Re: Киргизское ткачество. Фото.

Любопытные заметки о текстиле

Re: Любопытные заметки о текстиле

Re: Любопытные заметки о текстиле

Re: Любопытные заметки о текстиле

Re: Любопытные заметки о текстиле

Re: Любопытные заметки о текстиле

Re: Любопытные заметки о текстиле

Re: Любопытные заметки о текстиле

Re: Любопытные заметки о текстиле

Re: Любопытные заметки о текстиле

Re: Любопытные заметки о текстиле