Орфинская О. В. Три источника, или к вопросу о классификации кроя одежды
Орфинская О. В. Три источника, или к вопросу о классификации кроя одежды // Женская традиционная культура и костюм в эпоху средневековья и в новое время: Материалы международного научно-образовательного семинара 9-10 ноября 2012 г. Вып. 2.2012. М., СПб. С. 76–92.
При работе с археологическим текстилем — фрагментами одежд различных времен и народов — возникает закономерный вопрос о месте производства как самих тканей, так и одежд из них. Если для ответа на первую часть вопроса уже существуют разработанные методики, то вопрос о месте пошива изделий пока открыт. Проблема возникла не вдруг и попытки поиска изначальных, базовых форм кроя предпринимались этнографами и другими специалистами, в сферу интересов которых входит костюм или его основная часть — одежда. 1 Однако на
---------------
1. Многие зарубежные и отечественные исследователи в той или иной степени ставили вопрос об эволюции форм, например: Halt Gundmund. Arktiske Skinddragter i Eurasien og Amerika. Kobenhavn, 1914; Norris Herbert. Costume and Fashion. London, 1924; Hald Margrethe. Ancient Danish Textiles from Bogs and Burials. A Comparative Study of Costume and Iron Age Textiles. The National Museum of Denmark. Copenhagen, 1980; Куфтин Б. А. Материальная культура Русской Мещеры. Ч. I. M., 1926; Гаген-Торн Н. И. Женская одежда народов Поволжья. Чебоксары, 1960; БелицерВ.Н. Народная одежда мордвы. М., 1973; Горелик М. В. Ближневосточная миниатюра ХП-ХIII вв. как этнографический источник // СЭ, 1972, № 2. С. 37-50; Сычев В. Л. Из истории плечевой одежды народов Центральной и Восточной Азии (к проблеме классификации) // СЭ, 1977, № 3. С. 32-46; Пармой Ф. М. Композиция костюма. М., 1985; Майтдинова Г. К истории одежды населения Средней Азии // Общественные науки в Узбекистане. Ташкент, 1986. С. 56-60; Маслова Г. С. Одежда // Этнография восточных славян. М., 1987. С. 259-291; Лобачева Н. П. О некоторых чертах региональной общности в традиционном костюме народов Средней Азии и Казахстана // Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. М., 1989; Лебедева Н. И. Научные труды. Том второй. Рязанский этнографический вестник. Рязань, 1996; Нидерле Л. Славянские древности. М., 2000; Сабурова М. А. Находки деталей одежды в Суздальской земле и их значение для изучения истории формирования русского национального костюма // Женская традиционная культура и костюм в эпоху Средневековья и Новое время. Материалы международного научно-образовательного семинара. М., 2011. С. 151-154; Жилина Н. В. Роль рубахи в древнем и средневековом костюме и уборе // Перспективные разработки науки и техники — 2011. Материалы научной конференции. 2011. http://rusnauka.com/Page_ru.htm и др.
-76-
данный момент нет завершенной схемы развития кроя основных форм одежды, которую было бы удобно применять для анализа археологического и исторического костюма.
Если посмотреть на сложившуюся проблему со стороны и связать крой одежды с первоначальным сырьем и технологическим уровнем развития определенного общества, то можно предложить схему, в основе которой находится сырье, определившее форму кроя. Это: шкура животного, войлок и ткань.
Если для производства первых двух материалов не требуется специальных станков и сложных приспособлений,2 то для выработки тканей таковые необходимы. Причем параметры тканей напрямую связаны с типом ткацкого станка.
Шкуры животного
Базовую выкройку, сформировавшуюся на основе крупной звериной шкуры (медведь и северный олень), предложил Гудмунд Хатт в 1914 году. Именно Г. Хатт назвал одежду, перекинутую через плечи с дыркой для головы, пончо (poncho).3 Данное определение и по сей день используется в западной литературе. Скандинавская исследовательница Маргрет Халд, опираясь на работу Г. Хатт, проанализировав датский текстиль из болот и погребений железного века, пришла к выводу, что для пошива некоторых одежд, сшитых из ткани, применялась выкройка, изначально использовавшаяся для пошива одежды из шкур4 (рис. 1). В Канаде по такой выкройке шили детские распашонки
---------------
2. Однако не надо забывать, что обработка шкур и производство войлока являются сложными технологическими процессами и требуют определенных навыков.
3. Halt Gundmund. Arktiske Skinddragter i Eurasien og Amerika. P. 49.
4. Hald Margrethe. Ancient Danish Textiles from Bogs and Burials... P. 345-354.
-77-
Рис. 1. Одежда, сшитая из ткани, для пошива которой применялась выкройка, сформировавшаяся на основе шкуры крупного животного:
1 — одежда из Egtved (Дания) раннего бронзового века (Mannering, 2012. Р. 99); 2 — выкройка одежды из Egtved (Дания) (Hald, 1980. Р. 346); 3 — одежда из Skrydstrup (Дания) раннего бронзового века (Hald, 1980. Р. 345); 4 — выкройка одежды из Skrydstrup (Дания) раннего бронзового века (Hald, 1980. Р. 345); 5 — схема базовой выкройки из шкуры крупного животного для одежды из Skrydstrup (Дания) (Hald, 1980. Р. 346); 6 — схема общей базовой выкройки из шкуры (Hald, 1980. Р. 346)
вплоть до XIX в.5 Отсюда можно сделать вывод, что система кроя, которая сформировалась на базе определенного сырья (шкуры), укрепляется в культуре и переносится на другое сырье (войлок или ткань), где выкройка уже не подчиняется форме сырья (шкуры), а является ведущей6 и на первых этапах подчиняет себе новый материал.
---------------
5. Burnham Dorothy К. Cut My Cote / ROM, Royal Ontario Museum, 1997. P. 20.
6. Вопрос носителя схемы кроя пока остается за рамками данной работы.
-78-
Рис. 2. Выкройки двух кафтанов сасанидского времени (Tilke, 1945. Tab. 4)
Характеристики базовой выкройки, образовавшейся из шкур крупных животных:
— отсутствие боковых швов;
— отсутствие плечевого шва;
— шов проходит на спине или груди по линии, расположенной ниже рукавов;
— надрезы для рукавов;
— форма выреза горловины произвольная.
Именно так можно характеризовать выкройки двух кафтанов сасанидского времени из Берлинского музея7 (рис. 2) и, вероятно, еще двух
---------------
7. Tilke Max. Kostiimschnitte und Gewandformen. Tubingen: Verlag Ernst Wasmuth, 1945. Tab. 4, 5.
-79-
аналогичных кафтанов из Лионского музея Истории Текстиля.8 Все кафтаны определены как иранские V-VI вв. Они имеют фигурную форму верхней полы, что сближает иранские кафтаны с одеждой «маньчжурского» покроя.9 В. Л. Сычев, опираясь на исследования Л. П. Потапова,10 согласился с мыслью, что специфическая уступчатая форма внешней полы в одежде охотников Южной Сибири и Дальнего Востока связана с традицией изготовления ее из шкур животных.11 Следовательно, фигурная пола является дополнительным подтверждением того, что в основе базовой выкройки иранского кафтана лежит выкройка, возникшая на базе шкуры животного. Еще одно интересное наблюдение, объединяющее иранские кафтаны с халатами маньчжурского типа, — это расширяющиеся манжеты на рукавах одежды с фигурной полой. Возможно, это тоже отражение «животного» происхождения кроя. В данной работе мы не ставим задачу проследить развитие тех или иных форм одежды, наша задача обратить внимание исследователей, что базовые выкройки можно применять для анализа широкого круга материала.
Войлок
Особенностью этого материала является его неограниченность, то есть мастер может создать войлочное полотно любой формы и любого размера, исходя исключительно из формы и размера требуемого изделия. А какое изделие требуется для прикрытия человеческого тела? Здесь можно привести аналогию с обувью. Самая ранняя форма кожаной обуви была построена на основе обведенной ступни и конструкции укрепления этого следа на ноге. То же самое можно представить и в случае, когда из большого куска войлока встала необходимость вырезать удобную оболочку для человека (рис. 3). Главным отличием этой выкройки от остальных является плавная (подкройная) линия бокового шва и расширяющийся подол. Именно такую, приталенную
---------------
8. Martiniani-Rober Marielle. Lyon, Muse Historique des Tissus Soieries sassanides, coptes et byzantines V-XI siecles. Paris, 1986. P. 54-56.
9. Понятие «маньчжурский» покрой халатов ввел В. С. Стариков (Стариков В. С. Материальная культура китайцев северо-восточных провинций КНР. М., 1967. С. 104).
10 . Потапов Л. П. Очерки народного быта тувимцев. М., 1969. С. 207.
11. Сычев В. Л. Из истории плечевой одежды народов Центральной и Восточной Азии (к проблеме классификации) // СЭ, № 3. С. 43-46.
-80-
Рис. 3. Базовая выкройка восточного типа (рис. автора):
1 — вариант возникновения одежды восточного типа на основе войлочного полотна (А); контур выкройки повторяет контур человеческого тела с учетом свободного движения рук и ног; 2 — общий вид базовой формы одежды восточного типа
форму одежды и называют персидским кафтаном.12 Система кроя, рожденная в недрах иранского мира, имела широкое распространение и поэтому ее вполне корректно называть персидской, или более широко — восточной.
Характеристики базовой восточной выкройки из войлока:
— боковые швы проходят от подола до внешнего края рукава;
— вероятно, основная форма выреза горловины — полукруг с прямой линией, проходящей по линии перегиба полотна на плечах;
---------------
12. Schmidt-Colinet A., StaufferA., Khaled al-Asad. Die Textilien aus Palmyra: Neue und alte Funde. [Damaszener Forschungen], vol. 8. Mainz, 2000. P. 33; Fentz Mytte. An 11th century linen shirt from Viborg (This article appeared as «En horskjorte fra 1000-arenes Viborg» in KUML 1987; Arbog for Jysk Arkslogisk Selskab). Fig. 12 // http://forest.gen.nz/Medieval/articles/Viborg/VIBORG.HTM.
В работе Schmidt-Colinet и др. представлена картинка иранского кафтана, по которой невозможно сделать правильную выкройку. Однако авторы этой работы обращают внимание читателей, что одежду на территории Египта следует разделять на туники и кафтаны, которые во многих каталогах описывают как туники. Реальные египетские кафтаны (в основном детские) имеют плавную линию бокового шва.
-81-
Рис. 4. Женское платье VIII—IX вв. из могильника Мощевая Балка (Иерусалимская А. А. Кавказ на шелковом пути. Каталог временной выставки. ГЭ. СПб., 1992. С. 43; Кз 6696, кат 10)
Переход от базового сырья — войлока — к пошиву изделий из других материалов (кусочки меха и кожи, тесьмы, ткани) происходит путем создания поверхности из этих материалов. На эту, вновь созданную поверхность, накладывается выкройка и выкраивается одежда (рис. 4).
Основным материалом становится ткань (льняная, шерстяная, шелковая, хлопковая). При этом, естественно, происходят определенные изменения в системе кроя. Такое изменение можно проследить на двух выкройках мужских кафтанов из скальных могильников Северного Кавказа 13 (рис. 5). В основе адаптации выкройки к ткани лежит простой принцип — экономия.
Характеристики восточной выкройки на ткани:
— боковые швы от подола до внешнего края рукава;
— направление нитей основы в ткацком куске — вдоль человеческого тела и поперек рукава, то есть нити основы идут в одном направлении на стане и рукаве;
---------------
13. Изменения выкройки восточного типа при переходе пошива одежды с войлока на ткань проанализированы в нашей работе «Крой одежды алан Северного Кавказа» (Орфинская, статья сдана в журнал «Батыр», выпуск которой планируется в первом квартале 2013 г.).
-82-
Рис. 5. Мужские кафтаны VIII-XI вв. из могильника Нижний Архыз (рис. автора):
1. Мужской кафтан (КЧМЗ № 10269/1). 1.1 — стан кафтана; 2.1 — правая верхняя пола; 2.2 — левая внутренняя пола; 3.1 — правый рукав; 4.1 — левый рукав; 5.1 — юбка, спина, основная деталь; 5.2 и 5.3 — юбка, спина, боковые клинья; 6.1 — юбка, правая передняя часть, основная деталь; 6.2 — боковой клин правой передней части юбки; 6.3 — правая пола юбки; 7.1 — юбка, левая передняя часть, основная деталь; 6.2 — боковой клин левой передней части юбки; 6.3 — левая пола юбки; 8 и 9 — двойные манжеты. На пошив такого халата требовалось около 6 метров ткани при ширине 56-58 см
— форма выреза горловины различная, однако, сохраняется и базовая форма с прямой линией со стороны спины, совпадающая с линией перегиба ткани;14
---------------
14. Именно такой вырез преобладает у кафтанов с территории Египта (Например: Agypten. Schatze aus dem Wiistensand. Kunst und Kultur dcr Christen am Nil. Wiesbaden, 1996. P. 275, 288; Verletzliche Beute: Spatantike und fruhislamische Textilien aus Agypten. Hrsg. P. Noever. Wien, 2005. P. 63, 84). Вырез с прямой линией по сгибу на плечах присутствует в халатах периода Золотой Орды (Орфинская О. В. Исследования одежды и тканей из женского погребения Золотоордынского времени // VI Грабаревские чтения: Доклады, сообщения. М., 2005: С. 162-176).
-83-
Рис. 5. Продолжение: 2. Мужской кафтан (КЧМЗ № 9644/2).
1.1 — стан кафтана. 2.1 — правая верхняя пола; 2.2 — левая внутренняя пола; 3.1—4 — детали правого рукава; 3.5 — манжет; 4.1-4 — детали левого рукав; 4.5 — манжет; 5.1 — юбка, спина, основная деталь; 5.2 и 5.3 — юбка, спина, боковые клинья; 6.1 — юбка, правая передняя часть, основная деталь; 6.2 — боковой клин правой передней части юбки; 6.3 — правая пола юбки; 7.1 — юбка, левая передняя часть, основная деталь; 6.2 — боковой клин левой передней части юбки; 6.3 — левая пола юбки. На пошив такого халата требовалось около 5,5 метров ткани при ширине 52 см. А — выкройка; Б — расклад выкройки на ткани
— отсутствие конструктивного шва на плечах. В некоторых случаях на халатах XIII-XIV вв. можно встретить плечевой шов, но его наличие объясняется не конструкцией халата, а потребностью смены направления рисунка ткани на плечах.15
---------------
15. Лантратова О. Б., Голиков В. П., Орфинская О. В., Владимирова О. Ф., Егоров В. Л. Исследование уникальных археологических памятников из собрания Государственного Исторического музея — комплексов одежд XIII-XIV вв. М., 2002. С. 27-32.
-84-
Для одежды, выполненной на основе кроя восточного типа, выкройка является ведущей, которая может быть заполнена как узкими, так и широкими полосами ткани, следовательно, одежда, сшитая по такой выкройке, может иметь или не иметь швы по центру изделия. Наличие шва в этом случае полностью зависит от ширины ткани.
Ткани
Выработка тканей напрямую связана с конструкцией ткацкого станка.
В Древней Греции существовал вертикальный ткацкий станок с грузиками, изображение которого всем хорошо известно. На таком станке можно было вырабатывать небольшие по длине ткани, так как высота станка ограничивала длину ткацкого куска.16 Местным материалом была шерсть. Для одежды использовали широкий и короткий ткацкий кусок, который разворачивали поперек тела и закалывали на плечах — хитон. Греческий хитон является формой, из которой сформировались различные греческие одежды, например реплос (женское платье), а также античные и коптские туники.
Характеристики базовой выкройки хитона-туники:
— нити основы в ткацком куске расположены поперек человеческого тела и вдоль рукава, то есть нити основы идут в одном направлении на стане и рукаве;
— горизонтальный (щелевидный) вырез горловины. Такая форма обусловлена самим процессом ткачества (края выреза — кромки ткани);
— шов на плечах может присутствовать или отсутствовать;
— одежда декорировалась гобеленовыми вставками в процессе ткачества.
Ранние туники ткались «по форме» единым изделием.17 Они располагались на ткацком стане таким образом, что работа начиналась и заканчивалась рукавами. Для выработки такой туники требовался станок
---------------
16. Хвостов М. М. Очерки организации промышленности и торговли в греко-римском Египте: I. Текстильная промышленность в греко-римском Египте. Казань, 1914. С. 18.
17. Schrenk S. Textilien des Mittelmeerraumes aus spatantiker bis fruhislamischer Zeit. Riggisberg, 2004. P. 464.
-85-
Рис. 6. Варианты пошива туник и расположение их частей на ткацком станке во время тканья (рис. автора):
1 — туника, состоящая из одной части (по форме); 2 — туника, состоящая из трех частей со швом на плечах; 3 — туника, состоящая из трех частей со швом в районе талии; 4 — туника, состоящая из пяти частей. Стрелкой обозначено направление нитей основы в ткани
шириной около 2,5-3 и высотой около 2 метров. Даже когда процесс изготовления туник стал проще за счет уменьшения ширины ткацкого станка, направление нитей основы в сшитом изделии оставалось прежним — поперек человеческого тела18 (рис. 6).
Одежда по типу хитона-туники встречается не только в районе Средиземного моря, но и на севере Европы. Так, классическая туника, вытканная «по форме» II-Ш вв. была обнаружена в Датских болотах.19 Известны две рубахи в форме туник из Восточной Германии III—IV вв.20
---------------
18. Jonghe Daniel. Textiles Coptes des musees Royaux a` Art et d'Histoire. Bruxelles, 1988. Fig. 136-138; Moor A., Verhecken-Lommens С., Verhecken A. 3500 years of textile Art. Copenhagen, 2008. P. 37.
19. Hald Margrethe. Ancient Danish Textiles from Bogs and Burials... P. 337.
20. SchlabowKarl. Trachten der Eisenzeit. Neumunster, 1967. P. 21-22; Hald Margrethe. Ancient Danish Textiles from Bogs and Burials... P. 336; Owen-Crocker Gale R. Dress in Anglo-Saxon England. Manchester, 1986. P. 70-74.
-86-
Рис. 7. Женская одежда:
1 — женское платье железного века из Huldremose (Дания). Конструкция платья соответствует греческому пеплосу (Hald, 1980. Р. 360, fig. 443а); 2 — схема женского платья по типу пеплоса (Owen-Crocker, 1986. Р. 32, fig. 25-27); 3 — англо-саксонский пеплос. Реконструкция (Rogers, 2007. Р. 151, fig. 5. 11); 4 — реконструкция «сарафана» X в. из камерного погребения в Пскове (рис. автора); 5 — реконструкция скандинавского Hangerock (Geijer A. Birka III. Die Textilfunde aus den Grabern. Uppsala, 1938. P. 152); 6 — вариант замены фибулы прямоугольной вставкой из ткани (на основе рис. 5.5 из Rogers, 2007. Р. 146); 7 —реконструкция рубахи с прямыми поликами (Куфтин, 1926. С. 24)
По мнению некоторых авторов, форма греческого пеплоса повлияла на женскую одежду северной Европы и Скандинавии.21 Возможно, именно эта форма одежды явилась основой кроя для древнерусской рубахи с прямыми поликами и сарафана (рис. 7). Л. Нидерле утверждал, что первоначально славянская рубаха представляла собой кусок ткани, который обертывался вокруг туловища, сшивался сбоку и поддерживался одной или двумя лямками.22 Такую рубаху Б. А. Куфтин считал родственной рубахе с поликами, а сами полики (плечевые
---------------
21 Owen-Crocker Gale R. Dress in Anglo-Saxon England. P. 28-29; Sinihameet kultavyot. Tampere, 2003. P. 9, 18-64.
22. Нидерле Л. Славянские древности. М., 2000. С. 256.
-87-
прямоугольные вставки из ткани) — заменой фибул.23 Находки фрагментов двух женских платьев/рубах X в. из погребений в Пскове и Гнездове24 позволяют реконструировать вырезы горловин (срез по прямой линии на расстояние до 40 см), которые могли принадлежать только рубахам с поликами. Платье из могильника Гнездово имеет отрезную юбку, частично собранную складками. Следовательно, для пошива этого платья использовались небольшие куски ткани: передняя часть, спина, рукава и юбка, состоящая из нескольких кусков. Ткань для одежды, сшитой из небольших кусков, может быть выработана на вертикальном ткацком станке, который имел небольшую ширину, то есть использовался в личном хозяйстве. Если взять Русь X века, то наличие сырьевой базы и вертикального ткацкого станка могло привести к формированию местной одежды, которая соответствует «рубахе с прямыми поликами». Декорирование этнографических рубах с поликами происходит в процессе ткачества, что, кроме всего прочего, объединяет эту форму одежды с туниками.
Туника Тутанхамона25 и целая серия известных туник Древнего Египта26 шились из длинного ткацкого куска,27 расположенного вдоль человеческого тела (рис. 8). Это было возможно, так как уже в Древнем
---------------
23. Куфтин Б. А. Материальная культура Русской Мещеры. С. 25. Замена металлических фибул фрагментами полихромной ткани происходила и в женском аланском костюме (Орфинская О. В. Аланский костюм VIII-IX вв. (по материалам из скальных могильников Карачаево-Черкесии) // Культуры евразийских степей второй половины I тысячелетия н. э. (из истории костюма). Т. I. Самара, 2001. С. 122, рис. 8).
24. Зубкова Е. А., Орфинская О. В. Опыт исследования и реконструкции текстиля из раскопок погребений в Пскове // Хорошие дни. Памяти Александра Степановича Хорошева / Сост. А. Е. Мусин. М., 2009. С. 294-309; Пушкина Т. А., Орфинская О. В. Текстиль из женского камерного погребения Ц-301 в Гнездове // Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар им. Академика В. В. Седова; Материалы 57-го заседания. М.; Псков, 2011. С. 92-99.
25. Crowfoot G. M., Davies N. de G. The Tunic of Tutankhamun // Journal of Egyptian Archaeology, № 27, 1941. P. 113-130;
26. Egyptian Textiles Museum. Cairo, 2009. P. 56; Hall R. Egyptian Textiles. Shire Publications, 2001. P. 30-36; Kemp B. J., Vogelsang-Eastwood G. The ancient textile industry at Amarna. London, 2001. P. 187-220.
27. Конечно, нельзя считать, что в Египте сразу же научились ткать длинные полотна, эта дорога была долгой. Так, известные женские платья 5 и 6-й Династий были сшиты из 6 или 8 узких полос ткани небольшой длины (Hall R. Egyptian Textiles. P. 30-31; Egyptian Textiles. P. 55).
-88-
Рис. 8. Туника Тутанхамона (Crowfoot, 1941. P. 120)
Египте умели ткать длинные льняные полотна, до 8-9 м.28 Постепенно простая форма, состоящая из стана или стана с рукавами, усложняется. В арабский период на территории Египта выделяются более сложные варианты одежды типа современной галабеи (galabiyya),29 то есть, кроме стана и рукавов, появляются боковины. Такая одежда характерна для всего современного арабского мира. Разнообразие этих форм можно объединить под общим названием «туникообразная одежда».
---------------
28. Хвостов М. М. Очерки организации промышленности... С. 18-19. В Египте ткали длинный кусок ткани, который затем разрезали и шили одежду или другие изделия. В Греции же сразу ткали конкретное изделие: тунику, шаль и т. д.
29. Czaja-Szewczak В. Tunics from Naqlun // Christianity and Monasticism in the Fayoum Oasis. Cairo; New York, 2004. P. 138-139; Moor A., Verhecken-Lommens C., Verhecken A. 3500 years of textile Art. P. 76.
-89-
Характеристики базовой выкройки туникообразной одежды:
— направление нитей основы в ткацком куске идет вдоль человеческого тела и вдоль рукава, то есть нити основы расположены перпендикулярно на стане и рукаве;
— круглый вырез горловины;
— отсутствие шва на плечах;
— декорируется изделие после снятия ткани со станка.
Туникообразная одежда, сшитая из единого куска ткани, перекинутого через плечи, связана с более совершенным ткацким станком — горизонтальным. Рубашка XI в. из Viborg (Дания) имеет туникообраз-ный крой.30 Вероятно, что со сменой типа ткацкого станка происходит и смена типа одежды. Но эта смена происходит не резко, а постепенно и не полностью. В европейской части столкновение рубашек с прямыми поликами и туникообразной, вероятно, происходило в X-XV вв. Этнографический материал показывает, что в русской культуре закрепились и мирно уживались две эти формы, хотя горизонтальный ткацкий станок полностью вытеснил вертикальный (в домашнем производстве тканей для одежды).31 Можно предположить, что рубаха с поликами укрепилась в культуре, так как эта форма одежды оказалась чрезвычайно удобной для женщин32 и позволяла комбинировать ткани разного качества, что, в конечном счете, приводило к экономии.
Заключение
Базовые системы кроя одежды сформировались на основе приспособления человечеством различных материалов: шкуры, войлока и ткани для изготовления одежды. При переходе с базового вида сырья на ткань как на основной материал для пошива одежды, происходит перенос прежнего опыта. Однако ткани, имеющие определенные параметры и свойства, требовали творческого подхода, что привело к дальнейшему изменению и развитию новых форм кроя. «Чистых» базовых форм, вероятно, в этнографии уже мало, но отдельные элементы, характерные для базового кроя, помогают раскрыть историю развития той или иной формы одежды. Например, в работе по анализу туникообразной одежды О. А. Сухарева пишет «покрой одежды ... принято
---------------
30. Fentz Mytte. An 1l th century linen shirt from Viborg...
31. Вертикальные ткацкие станки с рамой и сейчас используются для изготовления ковров и гобеленов.
32. В мужской одежде преобладают туникообразные рубахи.
-90-
условно называть туникообразным, хотя она не имеет ничего общего с греческой туникой.33 А так ли? Характерной особенностью среднеазиатского варианта туникообразного покроя является расположение ткани поперек руки34 и горизонтальная форма выреза горловины.35 В этих характеристиках просматривается влияние и туники античного мира (Александр Македонский) и восточного кроя, который преобладал на этой территории в период Тюркского каганата и Золотой Орды. Не являясь специалистом-этнографом, я не берусь детально анализировать костюм Средней Азии, но рассуждения в этом направлении кажутся перспективными. Конечно, данная работа только предлагает для обсуждения возникновение базовых схем кроя. Крайне интересно было бы проследить, связано ли появление ластовицы с туникообразным покроем, ведь можно предположить, что уменьшение ширины стана повлекло за собой расширение плечевого пояса рубахи за счет вставки под рукавом. А рукава, расширяющиеся за счет клиньев, связаны ли с влиянием восточного кроя? Если боковины, которые пришиваются ниже рукава, связаны с эволюцией туникообразной одежды, то боковины — клинья, идущие от плеча, возможно, связаны с восточным кроем. Много еще вопросов предстоит решить специалистам разных направлений, пока не сложится красивая картина возникновения и развития кроя наплечной одежды.
---------------
33. Сухарева О. А. Опыт анализа покроев традиционной «туникообразной» среднеазиатской одежды в плане ее истории и эволюции // Костюм народов Средней Азии Историко-этнографические очерки. М., 1979. С. 79.
34. Там же. С. 80.
35. Там же. С. 81.
-91-