Верхняя одежда Московского царства (16-17 в.)

[velizariy]

NB. Продолжаем двигатся по кругу. Османов сделали, Кавказ сделал - теперь дело за Московским царством, а на закуску оставим Реч и Венгрию. Работа не маленькая, но она даст нам весьма нехилый срез паралельно бытовавших форм и кроев костюма.

---

Параллельные темы с форума:
Ферязь Ивана Васильевича Грозного, XVI в.
Найтгоун Петра II или "предки не дураки были"

Полезная литература:
Левинсон-Нечаева М.Н. Одежда и ткани XVI-XVII веков


Абрамов А. Реформа служилого платья. 1680 г. // Старый Цейхгауз 45 (2012-01).
Абрамов А. Польские кафтаны московских дворян // Старый Цейхгауз 54 (2013-04).
Абрамов А. Одежда московской пехоты последней четверти XVII века // Старый Цейхгауз 61 (2014-05)
Алексей Абрамов Одежда московской пехоты последней четверти XVII века (2) // «Старый Цейхгауз» № 73 (№ 1/2017)


Резервная копия фотографий: https://photos.app.goo.gl/ygO8Qz9PuBhMYan93

[velizariy]

Кафтан морехода XVII век (ГИМ)
Обсуждение:
Русский кафтан-зипун XVII век (ГИМ).
Нашивки на "кафтане морехода"...
Как сшит мой стрелецкий кафтан?

---

Одежда русского морехода начала XVII века (обнаруженная на берегу залива Симса)

Одежда русского морехода начала XVII века (обнаруженная на берегу залива Симса)
Распашная одежда морехода называемая в современной периодике то кафтаном, то зипуном уже знакома любителям старинного русского костюма. Сегодня эту одежду, любовно восстановленную Л.И. Якуниной и её сотрудниками можно видеть в постоянной экспозиции Государственного Исторического музея в Москве (Зал 17, Сибирь в XVI-XVII вв., №118115). Она принадлежала участнику русской торгово-промысловой экспедиции начала XVII века по освоению наиболее трудных маршрутов Сибири. Потерпев кораблекрушение, мореходы не смогли устоять против суровых условий «арктической пустыни» простиравшейся безраздельно на многие сотни и тысячи квадратных километров, захватывая весь север Таймырского полуострова. Это был настоящий «край света» даже по понятиям коренных жителей северной Сибири. К сожалению, из-за недостатка точной информации в военно-исторической среде вокруг одежды морехода сложился миф, принижающий действительную ценность находки. На сегодняшний день это фактически единственный архаичный пример наплечной комнатной одежды, которую в XVI-XVII вв. надевали мужчины всех сословий.
Следы пребывания мореходов обнаружены в начале 1940 года советскими моряками гидрографического судна «Норд». Различные предметы зафиксированы в двух местах — на пустынном острове Фаддея (клад монет, оружие, мореплавательные приспособления) и на берегу залива Симса (одежда, утварь и пушнина в деревянном зимовье). Находки привлекли внимание не только специалистов-исследователей, но и широкий круг общественности. Они получили освещение в ряде журнальных и газетных статей. Первое опубликованное описание предметов было составлено Б.О. Долгих в 1943 году. В 1945 году на месте находок развернулась специальная экспедиция Арктического научно-исследовательского института. Руководил этой экспедицией известный исследователь Сибири и археолог доктор исторических наук А.П. Окладников. Ввиду исключительной ценности находок в 1948 году издательство Главсевморпути решило опубликовать популярную брошюру А.П. Окладникова о русских полярных мореходах XVII века. Наконец, в 1951 году итогом всестороннего исследования коллектива специалистов по различным областям знаний стал сборник научных статей, изданный Арктическим институтом. В этот сборник вошли статьи Л.И. Якуниной и М.В. Фармаковского технологически описывающие обнаруженные на месте материалы из текстиля и кожи.
Так среди материала, доставленного с берега залива Симса, исследователям удалось выделить и подобрать фрагменты грубого полотняного шерстяного «сермяжного» сукна из пряжи буро-песочного цвета. Сукно сильно сваляно, анализ переплетения затруднителен. Ткань некоторых образцов этого сукна обветшала, образцы рассыпаются от прикосновения. Отдельные фрагменты от долгого пребывания возле металлических вещей местами приобрели характерный ярко-зелёный цвет и трудно поддаются расправлению на складках и изгибах. Все эти фрагменты сильно загрязнены, сплошь покрыты пухом и носят отчетливые следы разрубов (нанесённых лопатой во время извлечения одежды из мёрзлой земли). Плотность: по основе — 11 нитей на 1 см², по утку 9 нитей на 1 см². Переплетение — саржа 2/2.
Среди фрагментов этого сукна оказались образцы, сохранившие следы покроя и местами сшивки пригодные для восстановления одежды в целом, хотя и с большими выпадами (рис. 1). Они сильно загрязнены и покрыты темными жировыми пятнами. Учёным-реставраторам Государственного исторического музея Е.С. Видоновой, Ю.С. Карповой, Т.Н. Протасьевой и М.Н. Рождественской, по поручению Арктического института, из этих фрагментов удалось восстановить одежду.

Рис. 1. Выпады ткани на одежде морехода.

Когда реставраторы приступили к чистке фрагментов, из которых намечалось восстановить старинную русскую одежду, то при действии на ткани водяного пара в помещении распространился едкий запах рыбьего жира. Известно, что народы севера для предохранения от сильных зимних холодов смазывают тело рыбьим жиром. Возможно, что эта восстановленная одежда надевалась прямо на голое тело, смазанное рыбьим жиром, который и впитался в сукно.
После чистки и отпаривания была произведена сушка тканей. Под все фрагменты восстанавливаемой одежды подводилась дублирующая ткань льняного полотна, окрашенная в желтоватый цвет. Стан старинной одежды был восстановлен по сохранившимся швам. Характерен покрой воротника в виде двойной полукруглой полоски, который сохранился среди фрагментов ткани. Воротник сзади высоко поднимается по шее, а спереди идёт спадающей на нет полоской к вырезу на груди. Плечо скроено из цельного полотнища (длина 207 см, ширина 50 см), которое идёт со спинки и целиком пропускается впереди, где по переду делается разрез. На плече у шеи ткань остаётся цельной. По скату плеча, с половины его, делался и сшивался надрез (вытачка). При покрое стана брались два клина из куска ткани (длина 58 см, ширина 50 см), которые мы видим вшитыми по бокам.
Подлинных рукавов не сохранилось, они сделаны из дублирующей ткани. За образец взят покрой рукава мужской рубахи XVII века из прямого полотнища, у кисти при покрое был срезан клин, который вшит у проймы к верхней части рукава (ластовица), так что широкий у плеча рукав суживается к кисти.
Впереди, на груди, сохранились следы нашивки шнура — полосами в два ряда. Эти полосы отстоят одна от другой на 4-5 см. Таких полос шесть, длина каждой 14 см. На краях сохранились следы от пуговиц, при чём углубления не все одинаковые: большие — на местах застёжек, меньшие — на другом краю нашивки. При реставрации одежды на места полос нашит шнур с пуговицами, добытыми при находке. След от нашитого шнура сохранился и на боковых клиньях одежды.

Рис. 2. Одежда морехода в разложенном виде (спереди и сзади).

Источник:
Б.О. Долгих. Новые данные о плавании русских Северным морским путём в XVII веке. «Проблемы Арктики», №2, 1943. [Повторно опубликовано в издании ниже]
А.П. Окладников. Русские полярные мореходы XVII века у берегов Таймыра. Издательство Главсевморпути. — М.; Л., 1948.
Л.И. Якунина. Фрагменты одежды и обуви // «Исторический памятник русского арктического мореплавания XVII века: Археологические находки на острове Фаддея и на берегу Залива Симса» / Арктический научно-исследовательский институт Главного управления Северного морского пути при Совете министров СССР. — Л.; М., 1951.
М.В. Фармаковский. Изделия из волокнистых материалов // Там же.

[velizariy]

NB. Уточнение - это копия для экспонирования в музее.

Второй кафтан обнаруженный на берегу залива Симса - хранится в музее Арктики (г. Санкт-Петербург)
http://vk.com/album8960530_154644602
http://odal.me/events/2015-02-22-arctic ... ic-museum/

[velizariy]

Платья из казны Патриарха Никона - середина 17 в.

Древности Российского государства..., отд. I, лист № 95, Москва, 1849.
+ Абрамов А. Реформа служилого платья. 1680 г. // Старый Цейхгауз 45 (2012-01).
Любопытный крой с прямой основой и отходящими косыми клиньями. Как тут: https://kitabhona.org.ua/forums/viewtop ... 563#p24563
https://collectiononline.kreml.ru/entit ... BD&index=8
Кафтан домашний ("ряска"). 1655, бархат - первая половина XVII в.
Наименование Кафтан домашний ("ряска")
Место производства Россия, Москва; бархат - Италия
Время производства 1655, бархат - первая половина XVII в.
Материал Бархат, атлас, крашенина, камка, шнур
Техника изготовления Ткачество, плетение
Размер Размеры: 150,0 х 167,0 см; длина рукава: 63,0 см
Принадлежность Принадлежал патриарх Никону (1652-1667)
Публикации Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон. "Премудрая двоица". Каталог выставки. М., 2005 Вишневская И.И. Драгоценные ткани. М. 2007
Музейный номер Тк-2244

---

Левинсон-Нечаева М.Н. Одежда и ткани XVI-XVII веков

Атлас золотный. Кафтан из казны патриарха Никона, ХVII век.

Есть группа тканей, занимающих по характеру орнамента промежуточное место между тканями иранского и турецкого производства. Обычно в их узоры входят те же элементы иранской флоры - цветы гвоздики, тюльпана, гиацинта, но несколько стилизованные. Примером такой ткани может служить атлас кафтана 189 (Рис. 43) зеленого цвета. По зеленому полю вертикально расположены побеги с цветами гвоздики и гиацинта, тканными бледноалым шелком и золотом. Колоритные сочетания золота и алого шелка типичны для иранских тканей, но в трактовке растительных мотивов нет живой прелести, свойственной иранским изображениям растений. Здесь они безжизненны и схематичны. Кафтан находился в казне патриарха Никона, но не являлся одеждой культового назначения. Это типичное по покрою восточное одеяние, совершенно прямое и довольно узкое, с длинными рукавами, подобное описанному выше кафтану с изображением Искандера. Такие кафтаны часто привозились с Востока в готовом виде в качестве подарков и на продажу и в Москве перешивались на царские одежды или на церковные облачения. В качестве примера можно указать на запись в приходо-расходной книге Патриаршего приказа 1648 года 190: « Кафтан турецкий атлас по червчатой земле золотный, круги золоты с розными шелки». Куплен 9 июня 1648 года у грека Христофора Минуйлова. В том же году в июле по патриаршему приказу из этого турецкого кафтана сделан стихарь.

https://collectiononline.kreml.ru/entit ... BD&index=7
Кафтан домашний. 1652-1658 атлас золотный - первая половина XVII в.
Наименование Кафтан домашний
Место производства Россия; атлас золотный - Турция
Время производства 1652-1658 атлас золотный - первая половина XVII в.
Материал Атлас золотный, тафта
Техника изготовления Ткачество
Размер Длина общая: 143,5 см; длина рукава: 90,0 см; ширина подола: 268,5 см; ширина: 61,5 см (атласа)
Принадлежность Принадлежал патриарха Никону
Публикации Искусство Блистательной Порты. The Art of the Sublime Porte. Каталог выставки. М., 2008 Вишневская И.И. Драгоценные ткани. М. 2007
Музейный номер Тк-2846

[velizariy]

https://kitabhona.org.ua/costum_costum/levinson.html
http://grafika.ru/item/08-006250?k=1742
Древности Российского государства..., отд. II, лист № 48, Москва, 1851.
Левинсон-Нечаева М.Н. Одежда и ткани XVI-XVII веков

Платно Петра I из «золотного атласа». 1691 год. (№ Тк-2848)

Большая часть одежд, сохранившихся в Оружейной палате, относится к концу XVII века. Среди них выделяется своим парадным видом значащийся по описи 1884 года «кафтан становой» 35, который в действительности является платном и под этим названием значится в описях одежд Петра I 1691 и 1722 годов. Он сделан из гладкого аксамита или «золотного атласа», который поступил в царскую казну в 1689 году.
Кафтан этот (Рис. 6) прямого покроя, не прилегает к талии и сильно расширяется книзу, где в боках вставлены большие клинья, что создает значительную ширину в подоле. Ворот вырезан по шее, круглый, без воротника. Широкие рукава не доходят до кисти. Полы, подол и рукава обшиты серебряным плетеным кружевом. Подкладка у кафтана из алой объяри. На левой поле сохранилось восемь петель из тонкого шелкового шнурочка, а на правой видны следы пришивки восьми пуговиц.
Из последующих описей царской казны можно видеть, как богато отделан был этот кафтан. Кроме сохранившегося серебряного плетеного кружева, на нем была соболья опушка, «шесть пуговиц изумрудных, в закрепке по яхонтику червчатому да семь пуговиц золотых, в них по искре яхонтовой, да две серебряных» 36.

+ детальные фотографии с сайта Кремля
http://collectiononline.kreml.ru/iss2/i ... nd=2766581

---

http://grafika.ru/item/08-006254?k=1742
Древности Российского государства..., отд. II, лист № 52, Москва, 1851.
Левинсон-Нечаева М.Н. Одежда и ткани XVI-XVII веков

Кафтан Петра I из шелковой ткаип - байберека брусничного цвета. Около 1689 года.

При кажущемся однообразии форм старой русской одежды все же можно заметить, даже по относительно небольшому количеству кафтанов в собрании Оружейной палаты, большие различия в их деталях. Все одежды, относящиеся к концу XVII века, можно объединить общим для всех характерным покроем спины, но в остальных чертах кафтаны сильно разнятся между собой и могут быть отнесены к отдельным группам. Так, пять кафтанов представляют собой совершенно одинаковые по форме длинные одежды с короткими и очень широкими рукавами, с широкими округло вырезанными проймами 40. Спина прилегает в талии, но полы не обтягивают корпуса, а ложатся свободно, не заходя друг на друга: застежка располагается вдоль края пол при их соединении. В бока вставлены клинья, сильно расходящиеся книзу и создающие большую ширину в подоле. Ворот низко вырезан. Одинаковые по покрою, эти кафтаны разнятся по тканям, из которых они сшиты, и в этом отношении представляют некоторое разнообразие....
К этой же группе относится кафтан из плотной шелковой рубчатой ткани розовато-брусничного цвета (которую мы считаем байбереком московского дела - см. стр. 384), у него подкладка из алой камки. Полы, ворот, подол и рукава обшиты золото-серебряным плетеным кружевом с городками (Рис. 7). По описям прослеживается до 1689 года.
Таким образом, мы имеем целую группу кафтанов Петра I, носивших название «верхних холодных с широкими рукавы», по покрою относящихся к «становым», так как они плотно облегали стан.

---

[velizariy]

http://grafika.ru/item/08-006542?k=1742
Абрамов А. Реформа служилого платья. 1680 г. // Старый Цейхгауз 45 (2012-01).
Древности Российского государства..., отд. IV, лист № 17, Москва, 1851.
Кафтан Петра I он же "турский кафтан" (№ 2785)

Абрамов А. Польские кафтаны московских дворян // Старый Цейхгауз 54 (2013-04).

Кафтаны со спинкой, выкроенной от проймы
Нижние кафтаны, как и верхние кунтуши, относятся к группе становых, т. е. плотно облегающих стан владельца. В их конструкции заложены те же принципы моделирования спинки, что мы описали выше. Однако спинка в этих изделиях подкраивалась не от линии талии, а от рукавной проймы. Эти типы кафтанов распространились в служилой среде несколько ранее, чем вышеописанные верхние кафтаны-кунтуши, а их конструкция была комбинацией нового основного элемента конструкции с традиционными элементами кроя русского платья.
Все сохранившиеся в Оружейной палате кафтаны второго типа, в свою очередь, делятся на две подгруппы: с длинными рукавами и с широкими укороченными рукавами в три четверти. Последние носились в качестве верхних с 1670-х гг. Мы же рассмотрим варианты с длинными рукавами (ТК № 2785 и ТК № 2853), выполнявшими функцию нижнего платья. В отличие от суконных верхних эти кафтаны изготовлены из шёлковой ткани.
Спинка. Спинка подкройная от проймы, что, видимо, вошло в моду в 1670-х гг. и являлось новым для описываемого периода.
Полочки. Полочки выкроены по косой, за счёт чего обеспечивается «восточный» запах бортов кафтана на левую сторону. Несмотря на использование традиционного элемента кроя, мода на глубокий косой запах, по-видимому, появляется в 1670-х гг. в связи с распространением в служилой среде нового комплекса верхней одежды.
Клинья. Как и в традиционном русском платье предыдущего периода, выпады ткани в подоле между полочкой и спинкой заполнены при помощи системы косых клиньев, идущих от линии талии.
Рукава. Широкие вверху, рукава резко сужаются к локтю, образуя характерную бутылковидную форму. Такой крой рукава, судя по всему, сформировался во второй половине XVII в. из соображений удобства, т. к. подобная форма обеспечивала свободу движений рук без опасения разорвать ткань на локтях21. Длина рукавов — около 72 см, что больше средней длины руки. Излишек ткани спускали на кисти рук, что, в частности, обеспечивало больший комфорт при обращении с поводьями конской упряжи. Объём рукава вверху дополнен трапециевидной ластовицей, что аналогично приёму изготовления «окороков».
Ворот. По линии горловины вшит узкий отрезок ткани, едва прикрывающий шею.
Отделка. Для отделки кафтанов использован «плетешок» из металлизированных нитей, пришитый по краям бортов. Это не только декор, но и элемент армирования. Кафтаны застёгнуты при помощи пуговиц или крючков, расположенных у горловины и на уровне талии.
Несмотря на то что описанные кафтаны входили в состав нового служилого платья, следует отметить, что в целом их конструкция продолжала линию развития традиционных моделей. Принадлежность этой одежды к нижнему платью в своё время был доказан Левинсон-Нечаевой, отметившей, что кафтан ТК №2853 является «стежным» (стёганым) зипуном из царского гардероба 1680-1690-х гг. Зипун же в гардеробе служилых землевладельцев всегда занимал промежуточное положение между исподним и верхним платьем. Необходимость в зипуне отпала тогда, когда стали носить костюм, состоявший из верхнего и нижнего кафтанов. Таким образом, с 1680 г. место зипуна занял длиннополый нижний кафтан, за которым сохранилось традиционное название.
Подобные формы кафтанов широко представлены на парадных портретах верхушки Московского служилого сословия последней четверти XVII в. Судя по иконографии 1680-1700 гг., наряду с вышеописанными нижними кафтанами, использовались и кафтаны с прямым запахом на левую сторону, что опять же не меняло общего принципа кроя изделия.

---

"Стежный" зипун Петра I (№ 2853) (конец 17 в.).

Абрамов А. Одежда московской пехоты последней четверти XVII века // Старый Цейхгауз 61 (2014-05)
Абрамов А. Польские кафтаны московских дворян // Старый Цейхгауз 54 (2013-04).
Левинсон-Нечаева М.Н. Одежда и ткани XVI-XVII веков

Вторую группу составляют три кафтана с таким же раскроем спины, как и предыдущие, но в остальном имеющие существенные отличия от них. Полы этих кафтанов заходят одна на другую, правая застегивается на левом боку. Ворот небольшой, стоячий, рукава длинные, очень широкие вверху, от локтя книзу сильно суживаются. Между собой эти три кафтана разнятся в деталях. Один из них 46 сшит из светлодымчатого атласа, по краям обшит узеньким золотным плетешком; у ворота и рукавов имеет пуговки. Подкладка из белой тафты. Подобные кафтаны встречаем на портретах Нарышкина и Люткина в собрании Государственного Исторического музея. У обоих поверх описанных кафтанов надеты еще верхние кафтаны.
Другой кафтан - зеленого гладкого атласа, стеганный на вате продольными полосами 47. Общая его форма одинакова с формой предыдущего белого кафтана: те же клинья в боках, рукава широкие вверху, суживаются книзу, стоячий воротничок, правая пола, застегивающаяся на левом боку на одну пуговицу. Подкладка - зеленая тафта. У рукавов пришиты крючочки, прикрытые металлическими гладкими чашечками, названными в описи «гапельки» (такие крючочки с «гапельками» появляются, очевидно, в третьей четверти XVII века, так как ранее они не встречаются).
В описи платья Петра I 1691 года имеются «стежные зеленые зипуны», очень близкие к описываемому нами. В описи государевой Мастерской палаты 1689 года 48 приводятся два зипуна зеленого атласа, стеганые, причем под одним из них подкладка-тафта зеленая.

http://www.tforum.info/forum/index.php?showtopic=25762

Зипун зеленого безузорного атласа на вате простеган продольными поло­сами. Принадлежал царю Петру Алексеевичу. Мастерские Московского Кремля, конец XVII в. Шелк - Восток, XVII в. Длина 141,3 см, длина рукава 85 см, ширина подола 355,5 см. Его носили под кафтаном. Сза­ди зипун прилегает к талии. В боках вшиты косые клинья. Рукава вверху широкие, книзу сильно суживаются и застегиваются на крючки. В описи платья Петра I под 1691 г. записано: "Стежные зеленые зипуны".

[velizariy]

http://grafika.ru/item/08-006547?k=1742
Древности Российского государства..., отд. IV, лист № 22, Москва, 1851.
Левинсон-Нечаева М.Н. Одежда и ткани XVI-XVII веков

Кафтан Петра I (№2855) (последняя четверть 17 в.).
По мнению А. Абрамова это типичный кунтуш, выполненный в мастерских Кремля по польскому образцу

Находящийся в Оружейной палате так называемый польский кафтан 58 (Рис. 9), шитый из красного сукна, по основному покрою похож на описанные выше повседневные одежды, но отличается от них богатством отделки и некоторыми деталями: так, рукава вверху значительно шире, чем у других кафтанов, а в нижней части намного длиннее и с очень широким раструбом у кисти. Сзади он прилегает в талии, а в боках имеет очень много сборок. Спереди застегивается посередине и имеет 8 пар нашивок, чего на других кафтанах нет. Кафтан отделан нашивками из серебряного шнура с кистями и сложными плетеными, так называемыми кафимскими, узлами по концам и узкой золотной вышивкой, идущей по всем швам кафтана, по проймам рукавов, на плечах, боках и вдоль боковых сбор. Эта отделка придает особую нарядность кафтану и сильно отличает его от прочих.
Ни в описи царской Мастерской палаты 1722 года, ни в описи 1691 года не значится кафтан, который носил бы название «польский», во дошедший до нас кафтан легко узнается по записям 1691 года: «Кафтан, сукно червчато, расшито шнурками золотными» 59. Когда и на основании чего этому кафтану было присвоено название «польский», сказать трудно. Хотя для последней четверти XVII века характерно известное сближение одежды русской знати с украинскими и польскими одеждами, но для этого кафтана трудно найти точную аналогию среди польских одежд; во всяком случае, по основным своим очертаниям он далеко отошел от длиннополых с широкими рукавами парадных кафтанов, которые были описаны выше. Некоторая усложненность формы, несвойственная русским кафтанам, может быть, заставила позже (в XIX веке) присвоить ему название «польский» в описи Оружейной палаты 1835 года. Сходный в некоторых чертах кафтан изображен на портрете стольника Г.П. Годунова 1686 года 60. У него видны рукава, очень широкие вверху, суживающиеся книзу и переходящие в широкий раструб, расшивка по швам на плечах и пройме рукава, невысокий стоячий воротник и петли, по-видимому, жемчужные. Кафтан подпоясан кушаком кизылбашским, надевавшимся к такого рода одеждам.
Для 90-х годов XVII века это был, по-видимому, наиболее распространенный тип одежды. Так, на изображении приема посольства в Гааге в 1697 году Петр I и члены русского посольства одеты в такого рода кафтаны: те же широкие вверху, узкие с раструбами внизу рукава, нашивки на груди, кушак и, наконец, та же характерная длина кафтана немного ниже колен.

---

Абрамов А. Польские кафтаны московских дворян // Старый Цейхгауз 54 (2013-04).

Кафтаны со спинкой, выкроенной от линии талии
Одним из таких редких предметов является кафтан ТК №2855. Легенда связывает эту одежду с сержантским кафтаном, подаренным Петру I его матерью — царицей Натальей Кирилловной Нарышкиной в 1693 г. От других предметов «нового» гардероба, находящегося в Оружейной палате, этот суконный кафтан отличается не только богатством отделки, но и примечательным внешним видом.
Спинка. В отличие от традиционного кроя, когда спинка представляла собой единый прямоугольный отрез ткани, у «петровского» кафтана спинка подкройная от талии. Достигалось это тем, что от линии талии материал спинки сильно подрезался с боков, что придавало ей трапециевидную подтреугольную форму. Этот своеобразный «хвост», узкий в области талии, постепенно расширялся к подолу, благодаря чему кафтан более плотно облегал тело. Именно форма спинки и диктовала расположение остальных деталей конструкции кафтана, являясь, таким образом, ключевым элементом одежды. Такая конструкция спинки не встречалась у русских кафтанов до 1680-х гг. А в польских же кунтушах такой крой был распространен ещё с 1640-х гг.
Полочки. Полочки кафтана выкроены цельными. При этом левая шире правой, что обусловлено особенностью застёжки кафтана, когда правая полочка запахивалась поверх левой. В местах соединения полочки со спинкой на уровне талии материал полочек горизонтально рассечён и собран в параллельные складки. Этот приём позволял достигнуть большего объёма в полах изделия, сохранив при этом приталенность силуэта. Складки набраны на шерстяную тесьму — «сантюр», пришитую изнутри. Эта тесьма выполняла каркасную функцию, не позволяя элементам конструкции «сползать» с линии талии. Такой крой полочек также не встречался раньше в русском платье, но был хорошо известен у польских кунтушей.
Клинья. Выпады ткани на подоле между полочкой и спинкой заполнены широкими трапециевидными клиньями. В традиционных кафтанах для этой цели использовалась система косых клиньев.
Рукава. Широкие вверху рукава резко сужаются к низу, причём на уровне локтя линия шва имеет заметный излом. Нижняя часть рукава расширена в виде воронки. Всё это придаёт рукаву форму «окорока», типичную для изделий польских портных. Длина рукавов — 94 см, что значительно превышает среднюю длину рук. При надевании кафтана рукава присборивались на предплечьях, образуя ряды параллельных складок. В верхней части рукавов вставлены трапециевидные ластовицы, за счёт которых достигалась нужная ширина рукавов от пройм до локтей.
Воротник. Стоячий воротник имеет ширину около 6 см.
Отделка. По краям и швам кафтан отделан золотым галуном, который выполняет армирующую функцию, а также скрывает технологические узлы изделия, такие как места стыков деталей и область складок. Кафтан застёгнут при помощи «кафимских узлов», само название которых указывает на то, что они, скорее всего, импортировались с территории Крыма. Подобные украшения отсутствуют на современных эпохе портретах русской знати, но широко представлены в материалах об изготовлении царского платья XVII в., а также встречаются на портретах польской шляхты.
Исходя из вышесказанного, перед нами типичный кунтуш, выполненный в мастерских Московского Кремля по польскому образцу, — «верхний кафтан», распространившийся в одежде русского служилого сословии в 1680-х гг. О том, что этот кафтан выполнен русским портным, а не куплен за границей, говорят традиционные технологические приёмы, использованные при его изготовлении. Следует отметить, что при всей пышности форм количество ткани, пошедшей на пошив кафтана, не превышает прежних норм выдачи материала для служилого платья*. Достигалось это благодаря рациональному крою, позволявшему размещать все детали изделия в пределах отреза ткани. Это было подтверждено автором данной статьи в результате натурного эксперимента.

[velizariy]

http://grafika.ru/item/08-006549?k=1742
Древности Российского государства..., отд. IV, лист № 24, Москва, 1851.
Левинсон-Нечаева М.Н. Одежда и ткани XVI-XVII веков

Кафтан Петра I (№ Тк-2854) (1680-е).
По мнению А. Абрамова это также типичный кунтуш, выполненный в мастерских Кремля по польскому образцу.

Третий кафтан (Рис. 8), сшитый из сукна темнозеленого цвета, разнится от первых двух. У него боковые клинья сделаны по-иному, чем у всех прочих; они вшиты вверху не в виде угла, а в виде сборок, расположенных по прямой растянутой линии. Поэтому боковые полотнища падают не фалдами, а мягкими складками. Рукав вшит по тому же принципу, что и у других, но он гораздо умереннее в размерах: не так широк вверху, у кисти расширяется в виде отворота. Полы и подол по краям, так же как и подрезы на боках, обшиты серебряным шнурком, на боку была пуговица (ныне утрачена). Подкладки нет, но полы подложены желтым атласом. Внизу в подоле разрезов нет, тогда как у других кафтанов они имеются.
В описи царской Мастерской палаты 1722 года есть описание, соответствующее этому кафтану: «... кафтан русский суконный крапивный, по полам подпушен атласом желтым, вокруг шнурок золотной, пуговица серебряная сканная» 49. Здесь интересно отметить, что в описи этот кафтан записан как «русский», чего не указывается в отношении других одежд, сходных с ним по покрою. Возможно, что такие детали - прямые клинья и пришивка их в сборку у талии - придали известную специфику данной одежде.

---

Абрамов А. Польские кафтаны московских дворян // Старый Цейхгауз 54 (2013-04).

В собрании Оружейной палаты имеется ещё один кафтан зелёного сукна (№ТК 2854), изготовленный по тому же принципу, что и описанный выше. Это опять же типичный польский кунтуш, но более умеренных форм. В связи с меньшей шириной подола выпады материала между полочками и спинкой заполнены комбинированными трапециевидными и треугольными клиньями. При их изготовлении были использованы те же принципы, что и при формировании складок, когда ткань рассекалась по горизонтали, освобождая место для дополнительного элемента конструкции. Одношовный рукав более узкий и заканчивается мыском, а не воронкообразным расширением. Полочки выкроены по косой, за счёт чего достигается несколько скошенная в левую сторону «восточная» форма запаха. Так же как и в кафтане ТК № 2855, все технологические элементы скрыты галунами и «плетешками» из металлизированных нитей. Кафтан застёгивается на пуговицы и воздушные петли, расположенные на линии талии и у воротника. Возможно, что раньше была также запона у горловины. Боковые карманы («зепи») прорезаны в полах.
Анализ обоих кафтанов свидетельствует о том, что перед нами типичные польские кунтуши, изготовленные в пределах Московского государства. Т. е. мы имеем дело не с предметами импорта, а с интеграцией иностранного рангово-репрезентативного элемента в систему русского служилого платья, что подтверждается как польскими, так и русскими очевидцами событий. При этом следует отметить, что, как и у большинства предметов средневековой одежды и одежды раннего Нового времени, в основу кроя «нового» платья был положен принцип типичности составных элементов. Форма деталей кроя оставалась неизменной, а различия достигались путём комбинации малозначительных элементов конструкции. Причём это никак не отражалось на количестве материала, т. е. для пошива любой вещи могли быть использованы наборы типовых лекал, путём комбинации которых портной добивался нужного результата, не меняя сути изделия. Подобный же принцип применялся и в более позднее время. Так, например, западноевропейские кафтаны, появившиеся в первом десятилетии XVIII в., поступали в разобранном виде, а уже на месте детали сшивались, подгоняясь по фигуре заказчика.

+ детальная фотография с сайта Кремля
https://collectiononline.kreml.ru/entit ... BD&index=3
Кафтан "русский" Последняя четверть XVII в.
Наименование Кафтан "русский"
Место производства Россия, Москва
Время производства Последняя четверть XVII в.
Организация-изготовитель Мастерская палата Московского Кремля
Материал Сукно, атлас, шнур золотный
Техника изготовления Ткачество, плетение
Размер Длина общая: 147,0 см; длина рукава: 71,5 см; окружность подола: 358,0 см
Публикации Российские императоры и Оружейная палата. Москва, 2006 Оружейная палата Московского Кремля. М., 2006
Музейный номер Тк-2854

[velizariy]

http://grafika.ru/item/08-006543?k=1742
Древности Российского государства..., отд. IV, лист № 18, Москва, 1851.
Левинсон-Нечаева М.Н. Одежда и ткани XVI-XVII веков

В 1698 году Адам Вейде поднес Петру I составленный им новый воинский устав. В воинском уставе 70 имеется много иллюстраций. На них изображены солдаты в коротких кафтанах, притянутых в талии и расходящихся широкими клиньями вниз. Рукав, не очень широкий вверху, от локтя суживается; воротник небольшой, стоячий; на груди простые тесьмяные нашивки с пуговицами. На головах солдат шапки двух видов: типичная старая русская с высокой тульей и меховыми отворотами и нового типа для гренадеров - круглая с ровным дном. В Оружейной палате хранится кафтан 71 светлозеленого сукна (Рис. 10) с 9 парами серебряных тесьмяных нашивок с пуговицами на груди. Все черты, отмеченные нами выше, имеются налицо в этом кафтане: тот же прямой невысокий воротничок, неширокие рукава и значительная укороченность по сравнению с описанными выше кафтанами. Его можно отнести к группе русских одежд конца XVII века, перед официальным изменением костюма дворянства и армии по приказу Петра I.

[velizariy]

http://grafika.ru/item/08-006545?k=1742
Древности Российского государства..., отд. IV, лист № 20, Москва, 1851.
Левинсон-Нечаева М.Н. Одежда и ткани XVI-XVII веков

Кафтан бархатный - терлик. Середина XVII века. (№ Тк-522 + Тк-2615 + Тк-2617)

Сохранившиеся в Оружейной палате пять кафтанов (Рис. 5), одинаковые по покрою, ткани и отделке, очевидно, принадлежали к «форменным» одеждам какой-нибудь группы дворцового персонала. Они отличаются от всех прочих одежд покроем и украшениями и в описи Оружейной палаты названы «сокольничьими» 26.
Верхняя часть этих кафтанов - в виде лифа с большим клапаном на груди, застегивающимся на плече и на боку. Нижняя пришита к лифу у талии в сборку, как юбка, но с расходящимися полами спереди. Кафтаны не длинны, рукава вверху очень широки и собраны в сборку, а от локтя переходят в длинный узкий обшлаг е зубцеобразным окончанием у кисти. Кафтаны сшиты из гладкого малинового бархата и украшены на груди и спине крупными, шитыми золотом по рельефу двуглавыми орлами под тремя коронами с московским гербом - Георгием Победоносцем - на груди орла. Подол обшит полосой косматого плюша коричневатозолотистого цвета, имитирующего мех. Внутри в верхней части одежда подложена светло-коричневым киндяком, а полы и обшлага подшиты итальянской камкой алого цвета с мелким золотистым цветочным узором. Как покрой, так и украшение этих кафтанов придают им вид одежды, рассчитанной на определенный декоративный эффект, и выделяют их из всех прочих одежд, дошедших до нашего времени.
По описи Оружейной палаты, как уже отмечено выше, эти кафтаны названы «сокольничьими» без каких-либо доказательств. Но уже в «Древностях Российского государства» 27 высказывается поэтому поводу сомнение на том основании, что в «Уряднике чина сокольничьего пути» описывается наряд сокольничьих: «...цветной кафтан суконный с нашивкою золотною или серебряною, к какому цвету, какая пристанет». В этом описании виден самый обычный кафтан, ничего общего не имеющий с декоративным оформлением сохранившихся кафтанов.
В богатом собрании конского убранства XVII века в Оружейной палате имеются попоны 28, которые по материалу и украшениям напоминают эти кафтаны. Они сшиты из такого же малинового гладкого бархата и по углам украшены подобными же шитыми золотом двуглавыми орлами. Попоны поступили из собрания Конюшенной казны и служили, очевидно, для оформления царских выездов, которые обставлялись всегда с большой роскошью. На этом основании можно предположить, что кафтаны были одеждой возничего, или ухабничего, или какого-либо иного чина Конюшенного приказа, обслуживавшего царские выезды.
Имеется довольно много сведений, говорящих о том, что одежды возничих шились особым покроем и были достаточно нарядными. В 1614 году 14 декабря четырем казенным портным дано на корм 4 алтына - «делают возницам терлики бархатные», а 19 шапочных мастеров делают «государевым возницам рукавицы бархатные» 29.
В описи казны патриарха Никона 1658 года описано несколько возничих кафтанов: «Кафтан возничий таусинной бархатной, на нем нашивка серебряная, подложены полы камка желтая, а под ними киндяк лазоревый»; «Два кафтана возничьи бархатные на оба лица: с лица бархат червчат, а с другого лица шелк зеленый с белым, у них же по 13 пуговиц серебряных, гладких, золоченых» 30. К сожалению, по описаниям нельзя установить покроя одежды. По документам можно видеть, что в царской казне сохранялось большое количество возничих терликов. Из этого можно сделать заключение, что наиболее типичной одеждой возничих был именно терлик. Савваитов определяет его как узкий кафтан с перехватом, с короткими петлями и короткими рукавами.
Забелин приводит большой материал для характеристики терлика и совершенно правильно отмечает, что в XVII веке терлик становится чем-то вроде мундира. Терлики, очень разнообразные по тканям и украшениям, употреблялись различными группами лиц, обслуживавших дворцовый быт, - например, рындами, стоявшими у трона, возничими, ухабничими, бывшими при царских выездах, дворянами-жильцами и т.д. 31; терлики бархатные червчатые и объяринные разных цветов были на жильцах, которые стояли с алебардами и протазанами у Грановитой палаты при приеме царем Алексеем в 1668 году Антиохийского патриарха Макария 32. По названию - терлик - целой группе людей, носившей эту одежду, присвоено было наименование «терлишники». В 1684 году при приеме царевной Софьей шведского посла во дворе стояли «терлишники с протазаны и стрельцы» 33.
Одной из самых характерных черт покроя рассматриваемых бархатных кафтанов является отрезная нижняя часть, пришитая сборами у талий, чего мы ни у одной из сохранившихся одежд не видим. Кроме того, некоторым подтверждением предположения, что по покрою данные кафтаны являются терликами, служит одна деталь, приведенная в описании терлика 1634 года в описи Казенного приказа: «Терлик атлас турецкой, по червчатой земле в травах серебро и шолки, по перебор снизу на соболях...» Этот «перебор», возможно, и был темп сборами у талии, которые характерны для описанных кафтанов и не применимы ни к какому другому типу одежды.
Ни в одном из известных нам описаний терлика нет ни малейшего упоминания о каких-либо специальных украшениях на груди кафтана, вроде шитых двуглавых орлов. Однако есть сведения о помещении изображения орла на форменной одежде - например, почтарей XVII века, которые в 1672, 1675, 1681 годах имели белые сермяжные кафтаны с красными суконными орлами на груди 34.

+ детальные фотографии с сайта Кремля:
Тк-522 - http://collectiononline.kreml.ru/iss2/i ... nd=2766581
Тк-2615 - http://collectiononline.kreml.ru/iss2/i ... nd=2766581
Тк-2617 - http://collectiononline.kreml.ru/iss2/i ... nd=2766581

[velizariy]

http://grafika.ru/item/08-006544?k=1742
Древности Российского государства..., отд. IV, лист № 19, Москва, 1851.
Левинсон-Нечаева М.Н. Одежда и ткани XVI-XVII веков

Ферезея царя Алексея Михайловича из белого сукна. 1670-е годы.

От времени царя Алексея Михайловича из его богатейших одежд почти ничего не осталось. Сохранился только принадлежавший ему опашень 13. Это длинная прямая широкая одежда (Рис. 3) из белого сукна с очень длинными рукавами, у которых спереди, от самого плеча, пройма не зашита. Такие рукава откидывались назад, иногда завязывались за спиной узлом. Спина совершенно прямая, скроена из цельного полотнища сукна; в полы внизу вшиты большие клинья, сильно расширяющие подол спереди. Кроме того, полы внизу имеют прорехи: незастегнутые полы падали книзу пышными складками. Под рукавами вшиты небольшие ластовицы, а над ними, в самом рукаве, - небольшой кусочек квадратной формы того же сукна. Никакой отделки, кроме белого шнура у ворота, у опашня не сохранилось.
В описи оружейной палаты 1884 года дано описание этой одежды, но совершенно не указано ни время изготовления, ни кому она принадлежала 14. Более определенные сведения об этом опашне дает оценочная книга 1700 года царскому платью, предназначенному к продаже, перечисляя его в группе одежд, ранее принадлежавших лично Алексею Михайловичу. Среди его платья, выделенного к продаже, значатся «два спорка с опашней, сукно бело, - цена одному три рубля, другому два рубля». К первому сделана приписка: «Не продавать», ко второму: «Продать» 15. Согласно этому распоряжению спорок опашня, оцененный в три рубля, не был продан и сохранился до нашего времени.
Однако есть основания сомневаться в правильности определения данной одежды как опашня. В комплексе одежд XVII века опашень занимает видное место как верхняя летняя одежда, надеваемая нараспашку поверх других одежд. Среди одежд Ивана IV их сравнительно мало; при 59 ферезях, 22 кафтанах и т. д. опашней упоминается только два. В перечислении одежд Грозного и его сыновей во время ливонского похода 1577 года упоминаются опашни, но в сравнительно небольшом количестве, и они далеко не так парадны, как ферези и кафтаны 16. В описи пожитков Годунова опашней значительно больше. В XVII веке же опашень являлся непременной летней одеждой, как мужской, так и женской.
Опашни шились из объяри, легкой шерстяной ткани зуфи, но никогда не подбивались мехом. В царском быту опашни бывали очень роскошны. Так, в день поставления на царство царя Федора Алексеевича, 17 июня 1676 года, на нем был «опашень объярь, по серебряной земле травы золоты аксамичены; нашивка и кружево низано жемчугом в одно зерно,пуговицы изумрудные» 17.
Белый суконный опашень ни в царских «выходах», ни в кроильных книгах, ни в описях не встречается. Да и вообще опашень, как одежда самая легкая, летняя, почти никогда из сукна не делался. Но среди одежд Алексея Михайловича с 25 сентября 1660 года часто упоминается ферезея - сукно «скарлатбел». В 1670 году 25 октября на нем была «ферезея новая, сукно скарлатбел, испод пластины собольи, кружево плетеное широкое золотное с городы» 18. И далее имеется ряд упоминаний ферезеи из белого сукна.
По сведениям Забелина 19, такая одежда кроилась для стольников еще в 1648 году, но в обиходе царя она появляется лишь с 1654 года и становится одной из самых излюбленных, модных одежд в течение 60-70-х годов XVII века. В летнее время ферезея носилась параллельно с опашнем и также надевалась на кафтан или ферезь.
Можно предположить, что покрой опашня и ферезеи был одинаков; но в то время, как опашень носился исключительно летом, ферезея надевалась и зимой, но не взамен шубы, скорее как парадная одежда. В качестве примера можно указать на свадебный наряд царя Алексея 1671 года, в который входила ферезея из белого сукна на собольем меху с украшением «образцами из жемчуга и золотых запон с алмазами» 20. Разница между опашнем и ферезеею, поводимому, заключалась лишь в том, что последняя делалась на меху, тогда как опашень на меху никогда не делался, и ферезея была более парадной одеждой, чем опашень.
Сходством покроя и следует объяснить то, что спорок белой суконной ферезеи, лишенный своей меховой отделки и всех украшений, был впоследствии занесен в опись под названием опашня.

[velizariy]

http://grafika.ru/item/08-006544?k=1742
Древности Российского государства..., отд. IV, лист № 19, Москва, 1851.
Левинсон-Нечаева М.Н. Одежда и ткани XVI-XVII веков

Кафтан из камки кизылбашской. Вторая половина XVI века.

В 1588 году иранские послы поднесли царю Федору Ивановичу много шелковых материй со сценами охоты (например, «камка кизылбашская, шелк бел да черн, на конях люди, промеж людей барсы имают козы») 99. А в 1590 году среди подарков гилянского царя Ахмета, присланных «конюшенному боярину Борису Федоровичу», находилась одежда «платно кизылбашское, делано золотом да серебром с шелки, по нем круги. А в кругах люди на конях, а иные пешие, да звери и птицы» 100.
В собрании Оружейной палаты хранится единственный в своем роде кафтан 101 (Рис. 21) восточного покроя, сшитый из редкой иранской ткани - камки кизылбашской насыщенного голубого цвета с тканными яркими шелками изображениями сцены борьбы человека с драконом, - человек приготовился бросить в дракона огромный камень (Рис. 22). Позади этих фигур изображено дерево с сидящей на нем фантастической птицей. На голове у мужчины тюрбан, типичный для времен шаха Аббаса I (1587-1628). В манере изображений птицы и дракона явно сказывается влияние китайского искусства. Сюжет этой сцены заимствован из легенд об Александре Македонском, по-ирански Искандере, из книги Искандер-Намэ. Ткань замечательна по красоте цветовых сочетаний, своеобразию узора и по своей добротности 102. Неизвестно в точности, кому принадлежал описанный кафтан, но по стилистическим признакам и по характеру узора он, несомненно, относится к последней четверти XVI века. Как отмечено выше, подобные ткани часто встречаются в описях царских одежд. Ткань, весьма схожую с тканью кафтана, мы находим в записи казны царевича Ивана Ивановича: «Спорок ферезной, камка кизылбашская, на голуби розные шелка, без золота, мужики и птицы» 103. Вполне возможно, что кафтан с изображением Искандера находился в царской казне с XVI или начала XVII века, тем более что такого рода ткань с изображением человеческих фигур была среди даров,присланных шахом Аббасом I царю Михаилу в 1626 году.

[velizariy]

Верх на шубу, XVII век. ГИМ, приписывается царю Алексею Михайловичу
http://www.tforum.info/forum/index.php?showtopic=15279

Верх шубы. Приписывается царю Алексею Михайловичу. Первая половина XVII в. Москва, Царицины мастерские палаты. Ткань – турецкий атлас золотной. 1620-е гг. Пуговицы – серебро, чеканка. // Костюм в России 15-начало 20 века из собрания ГИМа. - М., 2000

Спина и передние полы одежды из прямых полотнищ ткани, к низу вставлены клинья, рукава вшиты по прямой линии, у проймы широкие, суживающиеся к низу, значительно длиннее руки. На груди поперёк нашиты восемь парных полос тесьмы из тонкого шёлкового шнура, сложенного в четыре раза. По сохранившимся сведениям, шуба была на беличьем меху – «испод белий». Верх шубы из золотного атласа с растительным узором в виде изогнутых побегов с листьями и цветами.
Поступила в Государственный Исторический музей из Звенигородсткого музея. Ранее находилась в ризнице Саввино-Сторожевского монастыря, куда была вложена царем Алексеем Михайловичем.
По легенде, шуба принадлежала Алексею Михайловичу. Уточненные данные исследований позволяют отнести эту одежду ко времени царя Михаила Фёдоровича (1613-1645) – отца Алексея Михайловича (1645-1676). В составе царских имуществ могли находиться одежды раннего времени: они передавались по наследству. И не было ничего зазорного в том, что царь донашивал шубу своего отца. Недорогой беличий мех, возможно, был поставлен под золотной атлас уже ношенной предшественником одежды.

Е.Л. Ефимова. Древнерусская одежда и русский народный костюм XV-начало XX века//Костюм в России XV-начало XX века. Из собрания Государственного Исторического музея/Под. ред. Е.Р. Беспаловой. - М., 2000.

[velizariy]

Левинсон-Нечаева М.Н. Одежда и ткани XVI-XVII веков
+ http://www.tforum.info/forum/index.php?showtopic=11435

Шуба митрополита Филиппа, 1566-1569 гг.

Это - верх шубы (Рис. 1) митрополита Филиппа (1566-1569), относящейся ко времени его ссылки 4. Шерстяная чернокоричневого цвета ткань домашней выработки, характерная для русского ткачества XVI-XVII веков, бытовала в широких слоях населения. Покрой шубы несложен: перед и спина состоят из прямых полотнищ, к которым присоединены скошенные полотнища и клинья в подоле, ширина которого достигает 344 см. Своеобразен покрой рукава с необычайно широкой проймой - 65 см. Рукав, очень широкий вверху, постепенно суживается книзу до 16 см. Воротник небольшой, отложной. Рукава, ворот, полы и подол были обшиты бараньим мехом коричневого цвета, в большей части утраченным. Спереди на полах, от ворота до самого низа, 30 пар нашивок из узкой коричневой тесьмы с обшивными пуговицами на правой поле и петлями на левой.
Совершенно такую же по покрою шубу можно видеть на гравированном портрете великого князя Василия III 5: тот же покрой рукава с очень широкой проймой, та же меховая обшивка у ворота, рукавов и на полах. Еще одно известное изображение русской шубы на портрете Герберштейна 6 (посла германского императора), разнится от вышеописанных в покрое тем, что рукава у нее внизу значительно шире. Разница между этими тремя шубами - в тканях и в отделке.
Если шуба митрополита Филиппа является образцом народной одежды, сделанной из простой русской ткани, и обшита простым бараньим мехом, то шуба Василия III, по-видимому, сшита из привозного сукна и отделана ценным мехом. Шуба же Герберштейна, подаренная ему Василием III, сшита из драгоценного венецианского бархата с крупным золотым узором, с богатым меховым воротником и обшивкой у рукавов.

[velizariy]

Женская плечевая одежда, XVII век
http://www.tforum.info/forum/index.php?showtopic=11434
Е.Л. Ефимова. Древнерусская одежда и русский народный костюм XV-начало XX века//Костюм в России XV-начало XX века. Из собрания Государственного Исторического музея/Под. ред. Е.Р. Беспаловой. - М., 2000.
Абрамов А. Реформа служилого платья. 1680 г. // Старый Цейхгауз 45 (2012-01).

Охабень - верхняя женская одежда*. Первая половина XVII в. Москва. Ткань - объярь струйчатая, шёлковый итальянский атлас. Галун из прядёных золото-серебряных нитей.

Верхняя распашная длинная одежда, сшитая из прямых полотнищ ткани с боковыми клиньями. Рукава длинные, закрывающие кисть руки, вшиты по прямой. Украшена узким золото-серебряным галуном по краям рукавов и по всем разрезам одежды.
Ранее хранился в ризнице Саввино-Сторожевского монастыря. приписывался царевне Софье Алексеевне. Однако текстильный анализ позволяет отнести данную одеждку к первой половине XVII века и прийти к выводу о том, что охабень происходит из гардероба царицы Евдокии Лукьяновны Стрешневой, жены царя Михаила Федоровича.

* Не до конца понятна разница между охабнем и опашнем. В исследовательской среде нет единого мнения на этот счёт. Я придерживаюсь мнения, что охабнем называли мужскую плечевую одежду, сшитую из тяжёлых материй (сукно, тяжёлые шелка), застёгивающуюся на пуговицы. Охабни имели прорехи в проймах, куда продевали руки. Таким образом, рукава свисали за спину. Опашень – конструктивно такое же платье мужчин и женщин, сшитое из лёгких материй (хлопок, шёлк). Платье не имеет прорех в проймах, поэтому обычно просто накидывалось на плечи. В ряде случаев опашень мог иметь пуговицы.

А А.Абрамов считает этот предмет чисто среднеазиатской одеждой.
http://www.reenactor.ru/index.php?showtopic=75935

Одежда принадлежавшая Евдокии Лукьяновне( жене Михаила Федоровича) представляет из себя головной туркестанский халат. На нем даже сохранилась пуговица расположенная на внутренней стороне ворота к которой подвешивалась завеса прикрывающая лицо. Главное же отличие «Охабня» Это – то, что он раскошен от проймы. Тогда, как все действительно дошедшие до нас кафтаны раскошены от пояса. Кафтаны раскашивались только от пояса.

---

Женская одежда. XVII в. Россия. Ткань - персидская камка.

Одежда прямого покроя с удлинёнными рукавами, вшитыми в пройму по прямой линии. Вырез ворота округлой формы. Одежда не имеет нашивного декора и подкладки. Полы соединены между собой лёгким швом [«вперёд иголку» - М.С.]. В музейных описях значится как «рубашка». Однако её правильнее было бы относить к другому типу одежд - распашным, бытовавшим на Руси в XVI-XVII веках.
Одежда поступила из Звенигородского музея. Есть документальные свидетельства, что она была подарена в 1628 году боярином Львовым царю Михаилу Фёдоровичу, первому из династии Романовых.

---

Одежда была найдена в 1935 году в каменной кладке Китайгородской стены. Прошла реставрацию в мастерских ГИМ.
Одежда длинная, с косыми клиньями по бокам, распашная, застёжка на пуговицах из узелков шнура и на воздушных петлях из того же шнура, вырез высокий, округлой формы, на плечах - разрезы овальной формы, напоминающие о незашитых проймах телогреи, но руки в них продеть невозможно. Рукава настолько узкие, что носят чисто декоративный характер.
Это интереснейший вид одежды переходного типа от телогреи к сарафану. По ткани и покрою она датируется второй половиной XVII века. Ткань от долгого пребывания в земле утратила свой цвет.