Китаб Хона

Одежда узбечек Ташкента XIX-начала XX в.:
http://www.ferghana.ru/article.php?id=1601

Общеобразовательная статья из журнала San'at:

БИНОВША Н. ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ САМАРКАНДСКИХ ЖЕНЩИН КОНЦА ХIХ - ХХ В.

История узбекского традиционного костюма свидетельствует о том, что в таких крупных центрах Узбекистана, как Бухара, Самарканд, Ташкент и др., под влиянием городской культуры он трансформировался гораздо быстрее, чем на периферии. В Самарканде совместное проживание двух народов - узбеков и таджиков, постоянное взаимовлияние их культур отчасти отразилось и на традиционном костюме. Постоянные хозяйственные и культурные связи Самарканда с другими городами, особенно с Бухарой и Ташкентом, также способствовали появлению новых форм и элементов в женской одежде. Традиционная одежда женщин состояла из рубахи (платье), штанов, верхней одежды - мунисак, паранджа, халат, головной убор и обувь. Повседневная и обрядовая одежда не отличались по крою. Единственное различие было в том, что в обрядовом костюме главными выразительными чертами ритуального назначения становились цвет, фактура материала и декоративное решение.



Для женской одежды использовались различные шелковые и хлопчатобумажные ткани местного кустарного производства: полосатая алача, бекасаб, адрас и т.д. Самарканд издревле являлся одним из центров ткачества. Уже в Х в., по данным историка Наршахи, высококачественные самаркандские ткани пользовались спросом в таких странах, как Сирия, Египет, Хорасан и Византия (1, с. 29 - 30). В ХV - ХVI вв. Самарканд, по словам Бабура, также славился особым видом дорогостоящей ткани - малиновым бархатом (2, с. 69). До ХIХ в. изготовление многих видов тканей было приостановлено, и только в середине ХIХ в. самаркандские ткачи вновь восстановили производство кустарных тканей. В начале ХХ в. (1912 г.) в Самарканде насчитывалось 237 шелкоткацких мастерских, в то время как в Бухаре их было 46, в Карши - всего 19 (3, с. 48).

В ХХ в. самаркандские абровые ткани, особенно их фактура и художественный стиль, во многом были схожи с бухарскими, например, применение в абровых тканях своеобразного крупного орнамента и колорита (в основном это малиново-розовые, лиловые, сиреневыецвета), свойственных бухарской школе. При изготовлении тканей местного производства основными изобразительными элементами абровых композиций служили круги, квадраты, ромбы, шестиконечные розетки, S-образные мотивы и т. д. Для шитья женской одежды, помимо тканей местного производства, также использовались привозные ткани. Из Бухары в Самарканд поступали шелк, многоцветный бархат, из Шахрисабза - пряжа и шелк-сырец. Позже увеличился ввоз в Среднюю Азию разнообразных фабричных тканей из России.

Выбирая для себя одежду, женщины обязательно обращали внимание на расцветку ткани. Молодые девушки предпочитали все оттенки красного. У многих народов красный цвет был символом любви, плодородия и торжества. Например, в Индии до сих пор многие невесты надевают традиционный свадебный наряд красного цвета. Для женщин средних лет в основном подходили ткани с преобладанием синих оттенков. Пожилые женщины отдавали предпочтение сине-голубому, а самые старые - белому цвету. С древних времен белый цвет считался символом невинности и чистоты. По словам Нажмиддина Кубро, белый цвет в суфизме считался символом "очищения". И только после достижения чистоты и честности мурид мог вступить на путь "тариката" (4, с. 20). Может быть, поэтому ношение пожилыми людьми одежды белого цвета связано с представлениями о том, что перед тем, как спокойно "перейти в мир иной", нужно очиститься от всех своих грехов.



В общем комплекте женского костюма особое место занимала рубаха, аналогичная мужской, которая, приобретая новые детали (отрезной ворот, кокетка и т.п.), со временем утратила свой первоначальный вид. Но все же в некоторых районах вплоть до начала ХХ в. ещё носили рубахи старого покроя. Отличительная черта самаркандской рубахи от бухарской - это рукав, несколько сужавшийся книзу (ширина примерно 20 см). В Бухаре же ширина рукава была 2 раза больше, чтобы под платье можно было надевать ещё несколько рубах. Под рукавом снизу пришивали боковины прямой или чуть скошенной формы. Нельзя согласиться с мнением О. Сухаревой, которая считает, что рубахи в старину кроили совершенно прямыми, и лишь позднее, уже к ХХ в., их сталираскашивать (5, с. 200). По нашему мнению, боковина рубахи раскашивалась в Самарканде уже в ХIII в., и, видимо, со временем они стали прямыми. Китайский путешественник того времени Чань-Чунь писал: "Рубахи самаркандцев, и мужчин и женщин, шились из тонкой шерстяной материи белого цвета, сшитой в виде мешка, кверху узко, книзу широко, с рукавом" (6, с. 240 - 241).

Горловина женских платьев в зависимости от моды постоянно менялась. На платье старинного покроя "куртаи пешкушо" горловина имела вертикальный разрез до талии. Воротник отсутствовал, а посередине вертикального разреза платье застегивалось на пуговицу (раньше завязывалось тесемочками). В 30-е гг. ХХ в. пешкушо носили только пожилые женщины. Выйдя из употребления в качестве обычной женской одежды, такое платье еще долго служило как праздничное. В 90-х гг. ХIХ в. становятся модными платья с высоким стоячим воротником (бугмак) с вертикальным разрезом. Позднее верхний край воротника украсили сборками или мелкими складками. В Самарканде мода на такие воротники продлилась до 20-х гг. ХХ в.

Одним из своеобразных видов верхней одежды был "мунисак" (минсак, мурсак). Несмотря на то, что он имел почти одинаковую конструктивную основу и как традиционный халат, и как рубаха, отличие состояло в том, что в нем отсутствовал воротник, а боковины мунисака под рукавами были собраны в складки. Мунисак не был распространен повсеместно. Кроме Самарканда, он встречался в Ташкенте, Бухаре, в Ферганской долине и в Хорезме. Самаркандский тип мунисака (в некоторых местах его называли калтача) отличался от мунисака других регионов тем, что складок под рукавами на нем было очень много. Они переходили также и на часть спинки, вследствие чего она становилась уже, а женская фигура - стройнее. Этот вид верхней одежды исключительно женский, он не имеет аналогов в мужском костюме.

Раньше мунисак считался праздничной, а в конце XIX в. стал похоронной одеждой. В Ташкенте он вовсе перестал функционировать как одежда, им покрывали умершую (7, с. 51 - 52). Таким образом, теряясвою первоначальную функцию, вещь приобретает другую. Вот как это объясняет Л. Ундерова: "Костюм в некоторых случаях из обычной повседневной вещи превращался в ритуальную и как бы переходил из сферы материальной культуры в сферу идеологическую, обретая статус духовной ценности, и все это было связано с его вхождением в какой-либо ритуальный процесс - праздник, обряд, семейное торжество" (8, с. 15). Наиболее ярко раскрывает этнические черты каждого народа такая неотъемлемая часть женского традиционного костюма, как головной убор.

В конце XIX - начале XX в. в Самарканде, как и в других регионах Средней Азии, наиболее распространенными головными уборами были тюбетейки и платки. Но самым старинным чалмообразным головным убором считался "локи", в котором, судя по археологическим раскопкам, прослеживаются древние, архаические черты. Примером тому могут служить терракотовые статуэтки Афрасиаба. На одной из них - головной убор, повязанный крупным узлом, надвинутым на лоб, напоминающий по форме чалму. Локи состоял из нескольких элементов. Сначала надевалась шапочка с накосником (кулута), имевшая широкий околыш из полосы ткани и маленькую макушку. Сзади на спину спускалась рукавообразная деталь, в которую пропускались волосы, заплетенные в две косы. И наконец сверху надевалась чалма. Под нее поверх шапочки повязывался кусок ткани, называемой "лячак", свисающий под подбородком.



До второй половины XIX в. повседневным головным убором считалась салля, превратившаяся постепенно в выходной, а со временем переставшая бытовать вообще. Ее теперьнадевали лишь во время ритуального обряда "салля-бандон". После того как салля полностью вышла из употребления, основным головным убором стали платки и тюбетейки. Женский головной убор делали из одного или двух платков: один, сложенный углом, накидывали на голову, второй повязывали сверху в виде налобной повязки. Такой вид головного убора можно было увидеть у ташкентских женщин. После завоевания Средней Азии Россией Самарканд и Бухара были разделены границей. Главное место в качестве торговых партнеров вместо Бухары заняли регионы, входившие в состав Туркестанского генерал-губернаторства. Особо важное значение для Самарканда приобрели связи с Ташкентом, что отразилось и на костюме. Ташкент стал законодателем мод, оттуда и стали распространяться новые фасоны одежды (5, с. 10). Возможно, поэтому такой способ повязывания платков был заимствован у ташкентских узбечек.

В начале ХХ в. девушки и молодые женщины стали носить круглые тюбетейки. До этого времени девичьим головным убором считалась шапочка - тупи, имевшая небольшую круглую макушку и высокий околыш из косой полосы ткани. Женские тюбетейки полностью были покрыты вышивкой, выполненной в технике йурма хомдузи. Еще одной разновидностью самаркандских тюбетеек были тюбетейки, выполненные в технике пилтадузи. Чтобы поверхность на тюбетейке получилась ребристой, между верхом и подкладкой, по линиям стежки, вставлялись скрученные полоски бумаги или фитильки из ваты (отсюда и название - пилтадузи). Такие тюбетейки встречались также у байсунцев (Сурхандарьинская область) и у локайцев. Ургутская тюбетейка по декоративному решению отличалась от тюбетеек других районов тем, что композиция узора на ней была центрической, а фон вышивки - темным.

Женская обувь не отличалась от мужской. Это такие же ичиги на мягкой подошве - махси и кожаные каушы (калоши). Раньше ичиги делали из черной козлиной кожи с пяткой из зеленой шагрени. Этобыла прочная обувь, ее называли "кайроки". Она изготовлялась местными мастерами - кафшдуз, которые издревле жили в кварталах для ремесленников определенных профессий (например, Кемухтгарон, Атторон, Сангтарошон и т.п.). Что касается традиционных самаркандских ювелирных украшений, то для них, как и для бухарских и ташкентских, было характерно множество подвесок, филиграни, ажурной прорези, что придавало им легкость и воздушность. Для изготовления украшений использовалось в основном серебро и золото, драгоценные и полудрагоценные камни, такие например, как коралл, перламутр и бирюза. В работах самаркандских ювелиров ощущается влияние бухарской школы, поскольку Бухара была одним из крупнейших центров ювелирного искусства.

Почти все виды ювелирных изделий: тилла-баргак, тилла-кош, гажак, тавк, маржон, кукрак тумор, зеби-гардан, нози-гардан, серьги, браслеты - входили в полный комплект украшений невесты, они служили оберегом невесты и молодых женщин, защитой их от злых духов. Одним из таких украшений новобрачной считается налобное украшение тилла-кош (золотые брови), которое состояло из массивных металлических пластин, вырезанных в виде изогнутых бровей, по низу которых свисали подвески в виде лепестков, а вершиной была вырезанная из пластины ажурная деталь, украшенная камнями. Тилла-кош был также известен в Ташкенте, Коканде и в Бухаре. Такой вид украшения без ажурного навершия назывался боло-абру. По мнению Д. Фахретдиновой, на верхней части некоторых тилла-кош просматривается сложная многофигурная геральдическая композиция, включающая антропоморфные, зооморфные и растительные мотивы. Она прошла такой долгий путь трансформации, что был забыт смысл сюжетов, и символы, переосмысленные эстетически, превратились в декоративную форму и воспринимались как красивый узор (9, с. 99 - 101).



Другой вид женского налобного украшения - тилла-баргак (золотые листья) состоял из соединенных между собой квадратных пластинок, поверхность которых занимали розетки, украшенные кораллами и бирюзой, а низ дополняли маленькие подвески в виде листочков. Аналогичным ему считалось хорезмское украшение манглай-тузи. Использование во многих украшениях мотива листьев было не случайно, так как с древних времен они считались символом жизни и возрождения природы.

Нагрудные украшения самаркандских женщин - зеби-гардан и нози-гардан были аналогичны ташкентским и бухарским. Состоящий из центрального фигурного медальона и четырех квадратообразных боковых пластин нози-гардан самаркандского изделия создавался в технике ажурной филиграни. Бухарские же мастера при оформлении пластинок использовали технику эмали, а растительный узор выступал на темном фоне, создавая контрастность. Нашейные украшения хафабанд и мургак (тавк) были обязательной частью свадебного наряда невесты. Тавк состоял из чередующихся литых фигурок птиц, головки которых повернуты вправо, создавая асимметрию. О. Сухарева считает, что появление тавка в Самарканде относится к началу ХХ в., а техника литья не являлась традиционной для здешних ювелиров. Но мы не согласны с этим, так как истоки украшения такого типа, как отмечают некоторые исследователи, обнаруживаются в литых бронзовых подвесках, являющихся элементами ожерелий в виде маленьких птичек. Они найдены под Самаркандом (в Пенджикенте) и относятся к V в. н. э.

(9, с. 132). Использование мастерами мотива птицы было издревле связано с идеологическими представлениями народа. "Птица, - отмечает Л. Ремпель, - это знак, символ и чувственный образ мироздания и природы, который вмещает в себя физический и духовный мир вшироком аспекте человеческих чувств и представлений. Для каждой эпохи и каждого вида прикладного искусства у него свой художественный язык форм" (10, с. 31). Самаркандские женщины, как и женщины других народов Средней Азии, носили браслеты - билагузук. Они выполнялись в основном в технике филиграни, босмы, черни и чеканки.

Подводя итоги, можно сказать, что в формировании традиционного костюма самаркандских женщин большую роль сыграли политические перемены, происходившие в Средней Азии, и культурно-экономические связи между различными этническими группами. Традиционный женский костюм, трансформируясь под влиянием городской культуры, приобретал новый вид.

http://www.sanat.orexca.com/rus/archive ... rt10.shtml

Los Angeles Country Museum of Art. Есть на что взглянуть. Даю прямую ссылку на имейдж вьюер восточных предметов. Очень много текстиля.

http://collectionsonline.lacma.org/mweb ... 6;type=803

Удобная функция просмотра крупных снимков с полными описаниями экспонатов. Можно выбрать картинки, которые запоминаются автоматически и потом все вместе высвечиваются в одном окне просмотра. Далее с ними можно делать что хочешь - перемещать, удалять лишние, увеличивать, читать описания.

Узбекистан:
http://collectionsonline.lacma.org/mweb ... 9;type=803

решил, что открывать отдельно тему ради одного фото не стоит..
---
узбекский (Бухара 1900г.) халат, интересный крой спинки, не стандартное расположение швов:
а впереди все стандартно:

Круто. Это парча?

По мотивам "Одна из функций стеганой одежды народов Средней Азии"

в статье говорится в том числе и о стеганных рубахах гуппи, ниже то как она могла выглядеть..
Детская рубашка, Узбекистан, конец 19 века

спереди: сзади:

http://www.shara-japan.com/english/costume.htm

http://dept.kent.edu/museum/costume/bon ... lasia.html

Саодат Давлатова. Из истории формирования традиционной одежды Узбекистана.

Одежда наших предков, проживавших на территории Узбекистана, формировалась в соответствии с особенностями природных условий, уклада жизни и родоплеменных традиций. Археологические памятники, настенная живопись, терракотовые статуэтки, торевтика, письменные источники, миниатюры рукописных книг, сохранившихся до нашего времени, дают достаточно ясное представление об одежде местного населения, её формах и эволюции, а также о её характерных особенностях.
Развитие одежды связано с возникновением ткачества, появление которого датируется позднейшей эпохой каменного века - неолитом. К этому времени относятся обнаруженные у подножия Копетдага остатки ткацких станков (Джейхунская культура). Поскольку в регионе было развито животноводство, одежду в основном ткали из шерсти. Предметы ткацкого оборудования, найденные в сопредельных историко-культурных регионах, свидетельствуют о высокой степени развития ткачества, начиная с эпохи энеолита. Остатки одежды, относящейся ко 2-тыс. до н.э., были обнаружены также в Сапаллитепа, городище на юге Узбекистана. В целом к VI в. до н.э. одежда из шерстяных тканей практически вытеснила одежду из шкур.

В отношении античного и раннесредневекового периодов следует отметить настенные росписи Халчаяна, Афрасиаба, Пенджикента, Варахши, Балалыктепа и ряда других памятников. Так, на фресках из Балалыктепа мужчины одеты в яктак (летние легкие халаты без подкладки). В надписях памятника тюркского рунического письма VI - VIII вв. в честь Кюль-тегина имеется упоминание о верхней одежде мужчин - тунах - чапанах (халатах с подкладкой).
По мнению искусствоведа Г. Майтдиновой, образцы изобразительного искусства Согда и Тохаристана периода раннего средневековья свидетельствуют о неизменных видах одежды в разные периоды времени, об их приспособленности к местному климату и укладу жизни племен и народов (1, с. 11). Материалы археологических исследований и настенная живопись показывают, что в раннее средневековье состоятельные тохаристанцы носили чекмени (верхняя одежда типа кафтана) из шелка, а бедные слои населения - из белой бязи. Эти сведения подтверждаются и письменными источниками, в частности, свидетельством известного китайского путешественника Сюань-Цзаня (2, р. 129). Население Тохаристана этого периода носило одежду с прилегающей плечевой частью и трапециевидным подолом, покрой одежды местных жителей в основном был одинаковым. Все виды одежды кроились без рукавов, или с длинными (в некоторых случаях широкими) рукавами. Как правило, с боковых сторон у одежды имелись разрезы, воротник был отложным, что дает возможность проследить особенности традиций, уходящих в далекое прошлое.

Говоря об одежде раннесредневекового периода, следует отметить редкие образцы, обнаруженные при раскопках Мунчактепа (Ферганская долина). В процессе раскопок отечественными археологами была обнаружена мужская, женская и детская одежда. Длинное женское платье было сшито из шелка, его подол достигал щиколоток. По бокам, в нижней части подола, имелись разрезы в 10-15 см, в области талии наряд был дополнен поясом (поясным платком). Рубашки мальчиков шились из шелка, длиной немного ниже пояса. С двух сторон по бокам от нижней кромки имелись разрезы. Ворот был прямым, на талии повязывался пояс. Нагрудная часть, края рукавов и подол платьев девочек украшались своеобразно вышитыми цветами. С левой стороны нашивался резной карман (3, с. 130 - 133).

В целом одежда населения раннего средневековья связана с этнической и общественно-политической историей народов не только Средней, но и всей Центральной Азии, а также государств, расположенных на Великом шелковом пути. Немаловажное значение при изучении одежды прошлого имеет исследование тканей. Так, на горе Муг впервые наряду с документами, составленными на основе согдийской письменности, были обнаружены куски различных тканей, которые, по мнению ученых, датируются первой четвертью VIII в. Среди предметов с горы Муг особую ценность представляет щит с изображением статного всадника в полосатом халате: сквозь красные полосы ткани халата проступают желтые полосы. Здесь же был обнаружен единственный лоскут шерсти, окрашенный в темно-красный, белый и зеленый цвета. О халатах из тканей в полоску, сшитых в Хорезме и вывозимых из Средней Азии в соседние страны, упоминал известный арабский историк Макдиси.

Прославленный языковед ХI в. Махмуд ибн Ал Хусаин ибн Мухаммад ал-Кашгари в своем труде "Диван луђат ит-тюрк" (Словарь тюркских наречий) приводит названия множества предметов одежды и около 30 наименований тканей для их изготовления. В произведении содержится 225 терминов, относящихся к культуре одежды. Знаменитый ученый-тюрколог наряду с перечислением натуральных тканей (хлопок, шерсть, шелк), упоминал и о красивых халатах из "й?ллик барчук", то есть из шитой золотом парчи. Интересно, что отрезы шелка, парчи и бархата использовались в Х-ХII вв. иногда как денежный эквивалент (4, 467 б).

Уровень культуры ношения одежды у тюркских народов этого периода был достаточно высоким. Так, в упомянутом "Словаре…" имеется описание таких широко распространенных среди тюркских народов предметов одежды, как "yalma" - накидка, стеганый ватный халат, "didak" - накидка для молодых женщин, укрывающая их от чужих глаз, "kiduk" - головной убор из перьев "burunchuk", "parti" - верхний легкий халат без подкладки и др. Причем автор "Словаря…" упоминал не только верхнюю одежду, но и нижнее белье (4).
То, что уже в ХI в. существовала особая нательная одежда, без сомнения, свидетельствует о сложившемся комплексе костюма и особой культуры его ношения. Еще Алишер Навои упоминал предмет женской одежды "терлик", имея в виду тэринчак: "Я сгораю от узбекского алого халата, под которым красавица носит желтую рубашку" (5, с. 104; с. 27). При изучении костюмов средневекового периода одним из бесценных источников являются произведения миниатюры (конец ХII - начало ХIII вв.), на которых видно, что мужская и женская одежда имела расширенный подол, своеобразный, округлой формы, покрой. Одежда в основном шилась из однотонных тканей различных цветов. Передняя часть одежды была немного короче задней, для подкладки использовались полосатые ткани. Хотя мужская и женская одежда внешне была схожей, однако в покрое имелось множество различий. Рукава женского костюма расширялись книзу, а у мужского были сужены и прилегали к запястьям. Женщины носили длинные прямые юбки или широкие нижние штаны. Нижняя часть мужских шаровар заправлялась в сапоги с высокими голенищами. Большое распространение имела чалма. Воины носили ее поверх кольчуги.
На некоторых миниатюрах встречается изображение тканей в полоску. По утверждению Г. Пугаченковой, исследовавшей одежду на среднеазиатских миниатюрах, ткани в полоску присущи только народам Средней Азии. Одежду такого вида носили, судя по изображениям на миниатюре, небогатые жители (6, с. 110). В свою очередь, широкое распространение тканей такой расцветки подтверждают археологические исследования, проводимые в Туркменистане, охватившие период XV-XVIII вв. По мнению Г. А. Пугаченковой, изображенные на миниатюрах XVI в. халаты имеют традиционный крой. Ценнейшим источником для изучения узбекской национальной одежды являются миниатюры Гератской и Бухарской школ, подтверждающие выводы искусствоведов и этнографов Г. Пугаченковой, М. Горелик и З. Рахимовой о том, что платья и рубахи с прямым воротом и в виде туники составляли основу в комплексе одежды народов стран Ближнего и Среднего Востока.

Согласно утверждению Г. Пугаченковой, одежда народов Средней Азии, которая нашла свое отражение в миниатюрах ХУ1 в., имеет сходные черты с одеждой узбеков и таджиков конца ХIХ в. (6, c. 206). В результате монгольского нашествия в Среднюю Азию, начиная с первой четверти XIV в. в одежду, как и во все сферы жизни народа, стали внедряться монголо-китайские традиции; в одежде и прическах правителей, придворных лиц, государственных чиновников, а также местного населения начал отчетливо прослеживаться монголо-китайский стиль. В данный период одежда мужчин имела левосторонний запах, диагональный крой, короткие рукава, разрезы по бокам до пояса, вышивку на груди. Верхняя женская одежда имела открытый вырез, очень длинные рукава, расширявшиеся книзу. Головной убор состоял из колпака сложного кроя, на верхушке которого закреплялся пучок перьев.

К XV в., в период правления династии Темуридов, привычным стало ношение двухслойной, т.е. верхней и нательной длинной одежды на подкладке разных цветов. Это касалось как мужской, так и женской одежды. В свою очередь, в эпоху Темуридов в таких городах, как Самарканд, Шираз и др., был сформирован комплекс одежды местного покроя, отличавшийся многокрасочностью, простотой и своеобразным очарованием. Тем не менее в одежде разных регионов существовали отличия в стиле, выборе цвета, изготовлении украшений, манере ношения. По утверждению М. Ашрафи, ни в одно другое время одежда в этих краях не была настолько нарядной, многокрасочной, простой и чарующей (7, 18-б.).

В эпоху Темуридов в Мовароуннахре и в период правления Бабуридов в Индии ученые, государственные должностные лица, религиозные деятели носили одежду типа паранджи. Термин "паранджа" обозначал одежду как мужскую, так и женскую (8). Ко времени правления династии Шейбанидов паранджа-чапан считалась одеждой ученых. Впоследствии данный предмет превратился в непременный атрибут одежды женщин при выходе из дома.
В XVII - XVIII вв. продолжала развиваться одежда традиционного кроя, но одновременно формировались и другие виды местных костюмов, характерных для населения различных городов, - Бухары, Самарканда, Хорезма, Ферганы, Ташкента, Карши, Шахрисабза. Специфические черты сказались на деталях костюма, обуви, головных уборах, тканях. В ХIХ - начале ХХ в. комплекс узбекской национальной одежды имел сформированный вид. В этот период в Узбекистане, как и в других регионах Средней Азии, происходило бурное развитие производственных отношений и расширение торговых связей. В результате колонизации края царской Россией регион был наводнен фабричными тканями. Это привело к росту массового промышленного производства. Появление швейных машин стало своеобразным "революционным" событием при изготовлении одежды. В результате наряду с традиционно широкими, длинными, цельнокроенными платьями, скрадывавшими силуэт, появились европейского фасона наряды на кокетке со сборками, которые подчеркивали фигуру и имели сложный крой.
В конце ХIХ - начале ХХ в. во многих регионах Узбекистана вошли в моду укороченные рубашки с воротником-стойкой (рубашки с "ногайским воротом"), которые первоначально стали носить городские жители, особенно торговый люд. В этот период среди узбекского населения весьма популярными были рубахи яктак с запахом и отрытым воротом, полюбившиеся как молодежи, так и людям старшего возраста.

В середине ХIХ - начале ХХ в. в стране повсеместно стали носить камзолы ("камзул", "камзур"). Камзол имел плотно прилегающий силуэт, стоячий воротник и напоминал сюртук со сборками на ткани, но без отложного воротника и разреза сзади. Камзолы шились из ткани черного цвета, в большинстве случаев из сатина или плотной костюмной хлопчатобумажной ткани и носились поверх рубашки или даже стеганого халата с учетом возраста, пола, материальных возможностей человека, поэтому ткань выбиралась в соответствии с этими факторами, а также по временам года. Все это нашло отражение в их названиях: ватный камзол, камзол с подкладкой, камзулча (маленький камзол), трехпоясной, пятипоясной, приталенный, а также парчовый, бархатный и чесучовый камзолы.

Традиционный женский костюм составляли платье, длинные штаны, чапан, мурсак (верхний халат с рукавами до локтей), бешмет, камзол, безрукавка, паранджа с чачваном, множество разнообразных платков и красочных тюбетеек. Обувь состояла из махси (ичиги, т.е. сапожки без твердого задника и каблука, с мягкой подошвой), кожаных и резиновых калош. Женская одежда отличалась красотой и изяществом, а предметы украшений, изготовленные искусными ювелирами, служили прекрасным дополнением.

В целом до 80-х гг. ХIХ в. массовая узбекская национальная одежда сохраняла свой традиционный прямой покрой. Фасон одежды в определенном смысле диктовали национальные полосатые, однотонные или набивные ткани. Передняя часть, подол, края рукавов и воротник часто украшались вышитой цветами тесьмой (жияк). В древности эта деталь украшения служила своеобразным оберегом и воплощала определенные религиозные воззрения, придавая наряду завершенность и красоту.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Майтдинова Г. Ткани Тохаристана // Раннесредневековые ткани Средней Азии. Душанбе, 1996.
2. Ghrishman R. Chionites-Hephtalites. Le Caire, 1948.
3. Матбобоев Б. ?адимги Фарђона аќолисининг кийим-бошлари тарихига доир (археологик материаллар асосида) Узбекистон этнологияси янгича ?арашлар ва ёндашувлар. Тошкент, 2004.
4. Маќмуд Кошђарий. Девони луђат ит-тюрк. I-том / С. Муталлибов таржимаси. Тошкент, 1960.
5. Алишер Навоий. Наводируш-шаббоб. 2-том. Тошкент, 1963; : Асомиддинова М. Кийим-кечак номлари. Тошкент, 1981.
6. Пугаченкова Г.А. К истории костюма Средней Азии и Ирана XV - первой половины ХVI в. по данным миниатюр Труды САГУ. Вып.ХХХ1. Ташкент, 1958.
7. Мукаддима Ашрафий. Урта Осиёда ўрта асрлардаги либослар: тара??иёт бос?ичлари (VII - XVII асрлар) "SAN'AT", 2001, №3.
8. Лобачева Н. П. Почему мусульманки носили паранджу // Наука и религия, 1970, № 12.

http://www.sanat.orexca.com/rus/archive ... tume.shtml

Бобров Л. А.
Казахская воинская шапка «малакай» XVIII–XIX веков // Вестник НГУ. Серия: История, филология. – 2012. – Т. 11. – Вып. 7. – С. 213-220. – ISSN 1818-7919.

https://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/6205

Что-то статья какая-то у Боброва сырая и притянутая за уши... Этак любой головной убор можно записать в воинскую шапку.

Малахаи не одинаковы и не всегда высокие, а подразделяются, по словам казахов, на типы:

1. Северо-западный (Астрахань, Урал, Яик, Оренбург) - остроконечный с высоким конусообразным цилиндром, с коротким мехом (овчина?), как правило, с покрытием из материи красного цвета.

2.Восточный (Алтай, Тарбагатай) - с 4-угольным невысоким цилиндром, с коротким мехом (карсак?), как правило, с не выделяемым отдельно (слитым) козырьком, широкими наушниками и кисточкой из птичьих перьев на верхушке. Присущ казахским племенам западной Монголии и северо-западного Китая. Обычно наушники не завязываются на затылке и носят распущенными в стороны.

3.Северо-восточный (юго-западная Сибирь и северо-восточная Сары-арка) - с невысоким конусообразным цилиндром, с длинным мехом (обычно мех красной лисицы "қызыл түлкі"), с четко выделенными козырьком, наушниками и назатыльником.

4. Юго-восточный (Джетысу и Алматинская область) - практически это 3-й тип, но из короткого меха черного окраса (овчина, каракуль?) и с очень широким назатыльником и высоким козырьком.

При этом малакай никуда не делся. Как там у Боброва - "После разгрома узбекских государств в начале 2-й половины XIX в. и прекращения междоусобной борьбы в Казахстане шапка «малакай» была достаточно быстро вытеснена из повседневного обихода. Ее некоторое время продолжали носить представители родовой знати (рис. 6), но и эта традиция постепенно исчезла в последней четверти XIX в." Его так же продолжают носить, по нынешнее время, все кто ведет кочевой или около того образ жизни.

Опять же, летом (у Боброва - "Подобная трактовка позволяет объяснить факты ношения «малакаев» знатными казахскими воинами в теплое время года"), по воспоминаниям русских офицеров, никто из казахов малакаи не носил, а носили белые войлочные колпаки, те что ныне киргизы носят.